Установка автосигнализации StarLine a63 на автомобиль Шкода Рапид смотреть онлайн видео от Мос-Олимп • Шумоизоляция • Защита от угона в хорошем качестве.

Замена свечей и маслянного фильтра: трое из ларца

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на  Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении.

Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг.

Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно.

Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Одноразовая сливная пробка мотора 1.6  идет с завода под ключ «на 18», последующие уже будут под ключ «на 19». Сливная пробка гидромеханического автомата  — под шестигранник «на 5».Одноразовая сливная пробка мотора 1.6  идет с завода под ключ «на 18», последующие уже будут под ключ «на 19».

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен.

Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла.

Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха.

При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Сливная пробка механической коробки под шестигранник «на 17» расположена под левым приводом.Сливная пробка механической коробки под шестигранник «на 17» расположена под левым приводом.Сливная пробка механической коробки под шестигранник «на 17» расположена под левым приводом.

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Заливная пробка механической коробки идентична сливной и находится на корпусе дифференциала за правым приводом.Заливная пробка механической коробки идентична сливной и находится на корпусе дифференциала за правым приводом.Заливная пробка механической коробки идентична сливной и находится на корпусе дифференциала за правым приводом.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Сапун коробки DSG играет роль и заливного отверстия: он закрыт простым колпачком и расположен под корпусом воздушного фильтра.Сапун коробки DSG играет роль и заливного отверстия: он закрыт простым колпачком и расположен под корпусом воздушного фильтра.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным.

В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе.

Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

У моторов 1.6 и 1.4 механизм стопора ролика-натяжителя расположен удобно. Для блокировки подойдет даже гвоздь.У моторов 1.6 и 1.4 механизм стопора ролика-натяжителя расположен удобно. Для блокировки подойдет даже гвоздь.У моторов 1.6 и 1.4 механизм стопора ролика-натяжителя расположен удобно. Для блокировки подойдет даже гвоздь.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

Инструкция по установке динамиков в задние двери на автомобиле skoda rapid:

1. Обесточить питание автомобиля.
2. Демонтировать карту задней двери (любой). Для это необходимо провернуть на 90 градусов черный штырь в углубление в нижней части панели ключом на 10. Затем необходимо найти первый пистон и специальным съемником отстегнуть все по порядку. Если делать данную процедуру без пистонов, есть вероятность сорвать их и сломать.
3. Отсоединить трос ручки открывания двери. Отсоединить разъем электрического питания от кнопки, если такое есть (зависит от комплектации автомобиля). Демонтировать панель путем поднятия вверх от верхнего молдинга стекла.
4. Демонтировать прямоугольную крышку защитной гофры на стойке двери. Рассоединить 28 пиновый разъем, потянув за оранжевый язычок.
5. Сжать заглушку гофры в двери и протолкнуть всю гофру и разъем внутрь дверей. Достать через отверстия для динамика.
6. Демонтировать круглую заглушку на металлической панели двери.
7. Удалить изоляцию на концах гофры и других втулок, через которые и будут протягиваться провода. Протянуть кабель с двумя «мини мамами» через резиновую круглую втулку, через клипсы, которые удерживают проводку, через гофру к 28 пиновому разъему. Вставить клеммы в разъем в положении 21 (черный провод) и 22 (красно-черный провод). Разъем имеет фиолетовый замок, который должен быть разблокирован.
8. Еще раз внимательно проверить укладку кабеля по клипсам внутри двери. Сильно кабель не натягивать, лучше оставить прогиб, учитывая еще и место для стекла.
9. Заизолировать все концы втулок и гофры максимально плотно, чтоб исключить возможность попадания влаги внутрь. Сам кабель желательно пропустить внутри термоусадочной трубки, для лучшей изоляции ответственных участков внутри двери от внешнего фактора.
10. Вынуть гофру из двери и установить на место круглую большую втулку на металлической панели двери. Установить на место дверную втулку гофры и подсоединить разъем на стойку.
11. Обязательно защелкнуть на место прямоугольную крышку разъема на гофре, так как в противном случае вы её сломаете, когда будете закрывать двери.
12. Установить на место сами динамики, которые лучше всего приобретать сразу вместе с подиумом. Для крепления самым оптимальным будет использование заклепок, но можно использовать и обыкновенные болты крепления.
13. Разместить на необходимой высоте провода, которые между собой нужно соединить с помощью клемника, который потом заизолировать. Необходимости правильно соблюсти все полярности. Когда вы убедились, что все провода соединены между собой правильно и качественно заизолированы, необходимо прикрепить к металлической панели двери в нужном нам месте самозаклящуюся клипсу с кабельной стяжкой и с помощью стяжки закрепить в нужном положении разъем для твитера.
14. На проводке, которая ведет к твитеру, необходимо намотать демпфирующий цилиндрик размером около 0,8-1,1 см в диаметре. Этот цилиндр будет не давать проводу болтаться и стучать внутри дверной панели. Так же, как альтернативу, можно примотать кусочек поролона, которым при продаже накрывают экраны каких либо гаджетов.
15. Провести провода от центральных стоек к магнитоле. Для этого необходимо снять облицовку средней стойки, облицовку порога и нижнюю крышку стойки. Весь пластик крепится на клипсах, которые желательно снимать съемником. Облицовку порога полностью не снять, но того люфта, который образуется при раскручивании, достаточно, чтоб проложить под ним провода.
16. Отсоединить 28 пиновый разъем и подключить, соблюдая аналогичную полярность, как и со стороны двери, провода в ячейках 21 и 22. Пометить провода цветными метками, чтоб потом возле магнитолы не тратить время на поиски правильно провода от правого канала и от левого. Рекомендуется прокладывать кабель в штатные клипсы, в которых и идет вся проводка. На участках с большим расстоянием необходимо дополнительно зафиксировать кабель с помощью пластиковых стяжек к штатной проводке. Провода нигде не должны болтаться.
17. Извлечь магнитолу из торпеды, вывести провода и подключить их в разъемы, соблюдая соответствие по полярности и каналам. В разъеме магнитолы Рапид присутствует замок и он тоже фиолетового цвета. Его необходимо отщелкнуть вверх, чтоб вставить в шишку разъема клеммы. После процедуру защелкнуть и клеммы сами зафиксируются.
18. Проверить работоспособность задних динамиков.
19. Собрать облицовки и карты дверей в последовательности, обратной снятию.
20. Рекомендуется обесшумить автомобиль тепло и звуко и виброизоляциионными материалами, все равно карты сняты.

После установки динамиков вы ощутите звук в автомобиле совсем по-другому, если учесть, что автомобиль еще и обесшумлен. Данную процедуру выполнять, соблюдая крайнюю осторожность, так как есть вероятность порвать случайно провода или поцарапать обшивку дверей или обивку сидений.

Для обогащения качества звука еще иногда меняют колонки на более мощные в полке багажника. Как правило, динмаики меняются на большие по размеру и по ватности (60-70W). Из инструментов понадобится:

1. Набор отверток.
2. Новые динамики.

Интерьер

Тот факт, что Skoda прошла испытания в рамках Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP), в то время как другой участник этого не сделал, делает её чрезвычайно безопасной. Тем не менее помимо официальных результатов краш-теста, есть и другие вещи, о которых нам нужно знать.

Салон Skoda Rapid

Оба автомобиля принадлежат к сегменту небольших семейных авто, который, как правило, классифицирует их где-то посередине с точки зрения безопасности, но это не помогает нам решить нашу дилемму? Кроме того, когда речь идёт о весе, факторе, который большинство людей недооценивают, российский автомобиль предлагает предельную разницу на 1%!больше металла.

Приборная панель идентична более ранней Rapid, которая в свою очередь используется совместно с VW Vento. Дизайн сдержан, но всё находится там, где вы ожидаете. В центре внимания – новый большой и достаточно чёткий 6,5-дюймовый сенсорный экран с поддержкой USB, AUX и Bluetooth, а также с возможностью подключения MirrorLink.

Другое новое оборудование включает в себя чувствительные к дождю дворники и складывающиеся в электронном виде наружные зеркала, которые помогают преодолеть разрыв между Rapid и более оснащёнными конкурентами. «Умные особенности» торговой марки Skoda проявляются в виде зажима для держателя карт на центральной консоли, в котором хранятся все ваши пропуски и тому подобное.

Фронтальная видимость для задних пассажиров также не самая лучшая из-за больших передних сидений. Тем не менее приветствуется наличие переднего и заднего подлокотников, в отличие от Vesta. Другое известное оборудование включает в себя регулировку наклона и телескопическое рулевое управление, автоматическое затемнение зеркала заднего вида, круиз-контроль, охлаждаемый бардачок, климат-контроль, вентиляционное отверстие в задней части салона, электрические стеклоподъёмники в одно касание и дистанционно открываемые и закрывающиеся окна. Однако некоторые функции явно отсутствуют, например, камера заднего вида и кнопка запуска/остановки двигателя.

Салон Lada Vesta

Говоря о безопасности, Skoda предлагает ABS и двойные передние подушки безопасности в стандартной комплектации для всех версий нового Rapid. Вы также получаете управление качением и электронное управление стабильностью с трансмиссией DSG. У Skoda плохая репутация, когда дело доходит до продаж, но они прошли долгий путь, сделав процесс прозрачным и надёжным.

Также авто издаёт меньше шума и имеет лучшую изоляцию. Они также предлагают 4-летнюю программу обслуживания автомобилей в стандартной комплектации с новым Rapid, который охватывает 4 года гарантии, 4 года помощи на дороге и дополнительный 4-летний пакет услуг.

Как снять колпаки с колес? ответ на вопрос и интересные моменты

Такое простое дело, как снять колпаки с колес автомашины, казалось бы, не должно вызывать у владельцев, решивших, к примеру, поменять запаску – никаких вопросов. Но и здесь они иногда возникают. Неопытные новички, иногда, при замене колеса боятся повредить такие красивые, но все-таки пластмассовые, колпаки. И во избежание появления трещин или царапин, как только на пупе не изворачиваются, чтобы снять оные с диска.

Устанавливать-то их куда как просто: вставил и давишь до щелчка (мы говорим об обычных, без дополнительных креплений, колпаках). А вот снимать: и отверткой, и ручкой домкрата, и ножиком, и плоскогубцами. Кто на что горазд.

Как снять колпаки с колес, все-таки не повредив их? Они нынче используются многими. А проколы колес на трассе или в каком-либо не населенном месте, бывает, случаются со всяким. Так что, колеса, по любому, снимать надо, чтобы доехать. Но перед этим еще и колпаки, так хорошо защищающие от грязи и выполняющие декоративную функцию. Вот несколько способов, как это сделать достаточно быстро, и не повредив конструкции.

С помощью ручки домкрата

Можно взять из багажника домкрат (а он, наверняка есть, если вы собрались менять колесо) и использовать в качестве инструмента его рукоять. Для того, чтобы не получилось царапин на пластике, используем небольшую тряпицу, прокладывая ее между колесом и снимаемым колпаком. Работаем осторожно и аккуратно, без резких телодвижений, как бы поддевая сам колпак.

Если крепление обычное, то он должен почти что сразу отойти от колеса (обычно, слышен слабый щелчок). Тогда уже продолжайте смелее и доведите дело до конца.

Статья по теме «

Какой лучше купить автомобильный домкрат

«.

Случается, что колпак «прикипает» к диску, как бы привариваясь к нему, если долго не снимали колесо. Это может произойти и по причине залипания и засыхания, например, глины в имеющиеся проемы. Тогда колпак довольно трудно поддается. Чтобы не сломать, применяем универсальное ВД-40. Пару пшиков по диаметру, и ждем минут 10-15. После произведенной процедуры «прикипевший» колпак отскакивает, как миленький!

{banner_content}

С помощью отвертки

Опытные автолюбители предлагают следующий способ снятия, при котором используется такой простой инструмент, как отвертка (с плоским концом, а не крестовая). Берите достаточно большого размера, но не максимального, так как мелкая отвертка в щель-то пройдет, но поддевая, и ее саму можно существенно погнуть.

Итак, берем среднюю и плоский конец вставляем в зазор между колпаком (где выступ) и колесом. Начинаем тянуть в направлении к центру. При этом, сам колпак следует тянуть на себя (если там имеются прорези, это облегчает задачу).

Монтировка

Те же действия можно произвести и при помощи небольшой монтировки, у кого она имеется среди инструментов. Так «срывают» колпаки на некоторых доморощенных СТО. Но данный способ подходит только для «настоящих профессионалов», которые, как правило, чувствуют, когда и где можно приложить силу, а в каком случае – не рекомендуется. Так что лучше не рисковать и повременить с такими экстримами.

Колпак колпаку рознь

Надо также учитывать то, что конструкция и крепления колпаков различного производства для разных машин кардинально могут отличаться друг от друга. Взять, например, обычный «китай» в изобилии представленный на авторынках. Он характеризуется низким качеством пластика и, соответственно, довольно приемлемой для обывателя ценой. Тем более, что многие из продаваемых – универсальны и могут быть использованы на авто различных марок, даже американских и европейских.

Покупая дешевый вариант, необходимо помнить, что колпаки запросто могут дать трещину на морозе (из-за хрупкости пластика) даже от неудачного прикосновения (с такими колпаками следует быть особо аккуратными при снятии). Поэтому, не удивляйтесь, если что: одноразовое, оно и есть одноразовое. Купил, испортил, выкинул, купил другое. Данный круговорот можно прервать, купив сертифицированный товар от фирмы-производителя машины. Здесь вы уже будете застрахованы от недочетов китайских производителей.

Отечественная продукция

Особая статья: как снять колпаки с колес автомашины советского производства. Для примера, рассмотрим старенький «Москвич». На них устанавливались металлические колпаки на колеса (на некоторых моделях). Такую «консерву» вскрыть бывает довольно трудно без определенных шаманских действий. По идее, колпак должен отстегиваться, как крышка на консервной банке – то есть легко, с небольшим поворотом. Ну а если прикипело? Тогда используем спасительный ВД-40. Должно получиться вскрыть. Можно также постучать маленьким молоточком для пущего эффекта!

Комплектации

Комплектации и стоимость

А вот после ознакомления с ценником, становится ясна плата за разницу между LADA Vesta и Skoda Rapid. И она немалая. Так, стартовая цена на Весту начинается с 514 00 руб., а на Рапид – с 569 000 руб. А в топе ситуация и вовсе удручающая – 658 000 руб. за Весту и аж 926 000 руб. за Рапид! Разница просто огромна – 268 000 рублей!

Кроме того, необходимо помнить разницу в подходе к комплектациям. У Шкода Рапид их всего три. Но каждую из версий можно доукомплектовать рядом опций за отдельную плату. Владелец Лада Веста такой возможности лишен, однако наличие 6-ти модификаций с лихвой компенсирует это.

ЛАДА ВЕСТА

Актуальные комплектации и цены на Лада Веста доступны по ССЫЛКЕ

ШКОДА РАПИД

Актуальные комплектации и цены на Шкода Рапид доступны по ССЫЛКЕ

Заметно, что оснащение Лада Веста и Шкода Рапид примерно на одном уровне, но цена на чешскую модель гораздо выше, что частично объясняется более совершенными техническими характеристиками. Тем не менее, переплата очень весома, а заказ дополнительных опций, вроде спортивного руля (5 200 руб.), многофункционального дисплея Maxi Dot (5 400 руб.), заднего стеклоочистителя (3 000 руб.), комплекса бесключевого доступа (30 900 руб.) и прочих, сделает цену машины просто запредельной! Поэтому с финансовой точки зрения предпочтительнее Лада Веста.

В данном ролике Игорь Бурцев наглядно сравнивает Лада Веста и Шкода Рапид: 

А в этом сюжете эксперты из АВТОТУТ занимаются финансовым вопросом, сопоставляя цены и комплектации: 

Комплектации и цены (lada vesta)

* — информация о ценах носит справочный характер. Точную стоимость узнавайте у своего регионального дилера.

Комплектации и цены (skoda rapid)

* — информация о ценах носит справочный характер. Точную стоимость узнавайте у своего регионального дилера.

Процедура замены

Смена рабочей жидкости в двигателях «Шкоды Рапид» осуществляется примерно одинаково, поскольку расположение узлов на каждом моторе практически идентичное. Это универсальное руководство, подходящее для владельцев чешского автомобиля вне зависимости от установленного на него силового агрегата.

Старайтесь следовать инструкции, опирайтесь на официальное руководство по эксплуатации «Рапида». При возникновении проблем лучше обратиться за помощью к специалистам.

1. Сначала прогрейте мотор до рабочей температуры. Это придаст маслу нужную текучесть. Заглушите двигатель, откройте капот и открутите маслозаливную горловину. Она располагается обычно слева.
2. Переходите под автомобиль. На некоторых машинах есть защита картера, которую требуется открутить. Это откроет доступ к сливному отверстию. Если защиты у вас нет, этот пункт можете пропускать.
3. Под поддон установите пустую тару, куда будет сливаться отработка. Если вы планируете повторно использовать масла (слив проводится в рамках какого-то ремонта), тогда возьмите чистую ёмкость.
4. Аккуратно открутите пробку, чтобы горячее масло не попало вам на кожу. Временно оставьте масло стекать, поскольку на этой уйдёт около 10 – 20 минут точно. Пока переходите к масляному фильтру.
5. На «Рапидах» фильтр устанавливается в подкапотном пространстве перед самим двигателем. Для его демонтажа воспользуйтесь специальным ключом. Немного прокрутите его, но не извлекайте полностью. Сначала должны стечь остатки масла из фильтра.
6. Тем временем всё масло должно было выйти из картера. Вернитесь под машину, возьмите с собой новую пробку или новый уплотнитель. Установите пробку на место, предварительно очистив посадочное гнездо от загрязнений. Затягивать нужно динамометрическим ключом, выставив момент на 35 Нм. Иногда только уплотнитель купить не удаётся, поскольку его продают вместе с пробкой. Это недорогая деталь.
7. Возвращайтесь к фильтру. Вокруг него разложите ветошь, чтобы масло не попало на узлы двигателя и генератор. Снимите полностью фильтр. Восстановлению он не подлежит, потому не пытайтесь очищать его. Просто купите новый фильтр.
8. В корпус фильтра залейте немного масла из канистры с новой смазкой. Заполнять нужно примерно на 30% объёма. Уплотнительное кольцо также смазывается маслом, после чего фильтр устанавливается на своё законное место.
9. Фильтр затягивается вручную. Если рука соскальзывает или не удаётся удобно схватиться за корпус, возьмите ключ-чашку и затяните фильтр с моментом около 20 Нм, но не больше 22 Нм.
10. Через маслозаливную горловину влейте в мотор свежую смазку. Подождите 10 минут, пока вся жидкость стечёт. Сразу весь объём заливать не нужно, поскольку часть старой смазки всё равно остаётся в системе, что не позволяет добавить всё количество в соответствии со спецификациями мотора. Иначе придётся сливать излишки.
11. Доведите уровень до нормы, после чего закройте крышку и запустите мотор. Проследите, чтобы нигде не возникало утечки. Примерно через 2 – 3 минуты на приборной панели должна погаснуть лампа датчика давления масла. Когда это произойдёт, выключите мотор и подождите 3 – 4 минуты. Если уровень упал, долейте недостающее количество жидкости.
12. Если машина имеет большой пробег и двигатель изношен, тогда можно провести промывку. Для этого повторите процедуру смены масла 2 – 3 раза, но с периодичностью в 300 – 500 километров. Каждый раз менять фильтр необязательно. Это можно сделать при первой и последней смене рабочей жидкости в двигателе.

Процедуру самостоятельной замены моторного масла на автомобилях «Шкода Рапид» никак не назовёшь сложной. Каждый этап доступен даже новичкам, не обладающим большим опытом в обслуживании машин своими руками.

Здесь главное – придерживаться общих правил безопасности, использовать строго соответствующие требованиям производителя масла и не отходить от инструкций. Если вы всё сделаете согласно рекомендациям, тогда двигатель будет работать качественно, эффективно и легко перенесёт период между сменой расходников, включая масло.

Совсем недавно седан hyundai solaris перенес плановый рестайлинг. изменилась оптика, бамперы, но платформа и линейка моторов остались прежними. skoda rapid формально сменила поколение, хотя шасси и двигатели также не изменились. мы вызвали соперников на дуэль и отправились на гоночную трассу adm raceway.

Соперники дышат друг другу в затылок. Оба тестовых автомобиля — в максимальных комплектациях и с атмосферниками 1.6, 6‑ступенчатыми автоматами. Но в похожих моторах есть нюансы. По запасу крутящего момента «Шкода» впереди: 156 Нм против 151 Нм у «Соляриса», к тому же европейский мотор выходит на пик раньше корейского, а вот по максимальной мощности ситуация обратная.

Hyundai имеет преимущество аж в 13 л. с. И на более высоких оборотах. Также Rapid обещает чуть меньше расход топлива, но нуждается в более дорогом 95‑м бензине, тогда как «корейца» можно заправлять 92‑м. Подозреваем, что шкодовцы сознательно ограничили отдачу мотора ради экономии и экологии.

Но мы помним, что гонки выигрывает момент, а продает мощность. Тем более мы на треке и наша цель — очные испытания, а не изучение табличек. Автомобили у нас, конечно, не гоночные, но их способность ускоряться и поворачивать это еще и залог безопасности. Более быстрый и послушный явно будет удобнее в повседневной жизни.

Вместо разминки проведем параллельные старты. На бумаге Solaris быстрее: 11,2 с до «сотни» против 11,8 с. Однако в нашей комплектации у Rapid более широкие, но и более тяжелые 16‑дюймовые колеса против узких 15‑х колесиков у Hyundai. Случится пробуксовка — «чех» уйдет, но на сухом асфальте мощности моторов явно недостаточно для визга шин. На «Рапиде» мы задействовали спортрежим коробки, у «корейца» подобных алгоритмов нет, поэтому стартуем в Drive.

Мне выпало сидеть за рулем «Шкоды», и я до последнего верил в крутящий момент и в то, что он достигается при меньших оборотах, а значит должен дать преимущество. Но не тут-то было. С самого старта Solaris вырвался вперед. Когда выкрутилась первая передача, отрыв был уже полкорпуса, а когда на спидометре было 100 км/ч, между нашими машинами зияла дыра.

Мой следующий шанс — заезды по треку. Пусть Skoda уступает в динамике, но у меня более широкие и цепкие шины, а также немецкое шасси. Пусть и от старого Rapid, но VAG — это бренд, а вот «Солярис» только недавно стал относительно послушным на дороге.

Первым стартует Hyundai, и его узенькие шины (195 мм) жалобно пищат в каждом повороте. В случае ошибки электроника всегда начеку, но скорость на виражах надо выбирать аккуратно. Skoda заметно лучше следует за рулем и на той же скорости точнее прописывает дуги, однако недостаток мощности не скрыть.

В легкий подъем Мячково на третьей передаче «Рапид» набирает скорость едва-едва, а «Солярис» этой горки словно не замечает. На полном круге Skoda уступила Hyundai около секунды, так что какое-то преимущество в поворотах у «Рапида» есть, но это в любом случае проигрыш.

Дорожный просвет мы замеряли покрышкой высотой 200 мм ровно, и какого же было наше удивление, когда «Шкода» смогла ее преодолеть. Не без контакта, «Рапид» с клиренсом 170 мм подмял ее под себя, но благодаря пластиковому пыльнику, прикрывающему мотор снизу, прошел.

Мы долго спорили об удобстве посадки спереди, но выявить победителя не смогли. В первый момент «Шкода» покоряет своими эталонными опциональными спортивными креслами и красивым рулем, но в долгой дороге выясняется, что положить телефон некуда, да и подстаканники тут скорее номинальные.

Центральный подлокотник мешает ставить машину на ручник, а объем бокса принципиально меньше, чем в «Солярисе». «Кореец» только вначале выглядит увальнем, но в дальней дороге к нему проникаешься уважением. Ничто не раздражает и не мешает. Разве что с шумоизоляцией немного хуже, чем в «Шкоде», но подвеска комфортнее и в салоне заметно меньше вибраций от мелких дорожных стыков. Ничья.

По запасу места сзади вроде как тоже вырисовывалось равенство. Есть запас для ног и минимум места над головой, но в мелочах «Рапид» все-таки приятнее. У соперников есть обогрев, но у Hyundai нет подлокотника, тогда как у «Рапида» даже предусмотрен лючок для лыж.

Да, это опция и ее нет в «базе», но она доступна. Также у «Шкоды» сзади есть два разъема Type C. Непривычно, придется запасаться переходниками, но телефон зарядить можно хотя бы в теории. Единственная проблема «Шкоды» — фирменный высокий центральный тоннель, но он будет мешать только если сзади трое.

А вот о чем не стоит спорить, так это о багажниках. Rapid и раньше был лидером в сегменте и гарантированно сохранил свои позиции. И дело не только в литрах, а в более удобной форме кузова лифтбек. Заднее стекло не пачкается, как и у седана, загрузить назад можно все, что угодно.

Да и задний дворник можно дозаказать — для городской езды очень удобная опция. Под полом скрываются уголки на липучках для закрепления поклажи и прочая приятная мелочевка. И еще одна микроскопическая, но такая удобная в повседневной жизни опция — омыватель камеры заднего вида. Каждый зимний вечер, паркуясь у дома, вы будете теплым словом вспоминать инженеров из Млада-Болеслава.

Какой из автомобилей новый, а какой рестайлинговый, по сути, не важно. Оба соперника выглядят современно, могут похвастать диодными фарами и всеми необходимыми опциями. Цены на них вполне «в рынке» и спрос устойчивый, даже несмотря на вирус. Так что выбирайте то, что нравится, и получайте удовольствие.

Hyundai Solaris

Skoda Rapid

Вердикт

Увы, высокие немецкие технологии полностью проиграли корейским в плане динамики. Но если рассматривать соперников с точки зрения практичности, Skoda Rapid имеет заметное преимущество. У него больше дорожный просвет и просто невероятный багажник. Формально соперники практически равны, но фактически у них совсем разные покупатели.