Cemented Construction
The simplest, cheapest and worst type of shoe construction. The upper part of the shoe is glued with a strong adhesive to the sole. This means there is no stitching or welt and the result of that is a disposable shoe.
And this is the biggest issue with this method. Eventually they will fall apart and there is no other option than to throw them away or add a new outsole layer to prolong their life a little bit. Quite lightweight in nature, but also much lower quality since they are mass produced.
Almost everything you will see by fast fashion brands like H&M, Aldo, Ecco and even expensive luxury brands are cemented. The worst part is that the don’t really tell you about it. I would compare cemented shoes to suits with fused canvasses. They will initially look ok, but after a while it is all over.
On the plus side, it is a very common way to make sneakers and everyday shoes.
Vulcanized
If you remember our Loake 1880 Chatsworth Review, there was a section talking about Charles Goodyear. He is credited with the discovery of vulcanizing rubber, which is the elastic band on Chelsea Boots.
What he did was essentially find a way to treat natural, stiff rubber to a durable non-sticky version with elastic properties. This includes loads of chemicals and high heat, to slightly melt the rubber and allow it to bond with other materials.
Back in the 80’s with the boom of the automotive industry, vulcanization of rubber was everywhere. However, the most popular application remains to be sneakers. Shoes like the famous “All-Stars” and other canvas shoes utilize this method.
It is cheap and multiple shoes can vulcanize at the same time in the chamber (Autoclave). The standout feature during construction is the usage of an aluminum last, since it can withstand the high temperatures and the distinctive foxing tape.
Not so interesting for those that like classic dress shoes, but fascinating nonetheless to know! If you want to read an in-depth guide, check out this post on LinkedIn.
Trivia: Interestingly enough, there are reports of humans producing rubber items from trees as back as 1600 BCE.
Blake Stitched/McKay
Blake stitching is one of the first mechanized methods of shoemaking. It is a simple, quick and cost effective way to make shoes by utilizing a stitch that goes through the insole, uppers and outsole.
Lyman Reed Blake came up with the in 1856, . His specialization was shoemaking and in fact worked for the famous Singer Sewing Company. Later on he sold the patent to Gordon McKay, hence the alternative name.
As aforementioned, Blake Stitching does not use a welt but rather a stitch which goes through the insole. This means that the shoemaker must use a machine since it is not possible to do it by hand. The lack of a welt though means less labor but also a more elegant, tight and lightweight shoe. These slim aesthetics have a loyal following in Italy where they cater more to classic tailoring and refined shapes.
Blake shoes are very sleek and there are still many high end shoemakers that produce them. One of them is Enzo Bonafe.
Blake Rapid
The Blake Rapid method is a mixture of the Blake and Goodyear system. As you can see in the very helpful infographic below, it keeps the same Blake Stitch through the insole. This time however it adds a midsole which is in turn stitched to the outsole with a machine.
The machine is called the “Sutton Rapid outsole sewing machine” and that’s where the name comes from. You can resole them easier and also compromise the uppers less due to the construction. Additionally, Blake Rapid shoes are a little more waterproof but also less flexible.
It is impossible to distinguish between a Goodyear Welted and Blake Rapid shoe from the exterior. In general, this is a fine hybrid method that strikes a good balance.
Goodyear Welt
The most famous and iconic type of shoe construction. It is a laborious, intensive and very durable way to make high quality shoes. Who invented the method is a long story but the originator was August Destroy (1862). He then gave the patent to James Hanan and later it ended on the hands of Charles Goodyear Jr.
The biggest difference here is a canvas rib under the insole with glue and a strip of leather around the perimeter of the sole. The shoemaker fills the cavity between the insole and midsole with cork filling, while the welt is sewn to the midsole and outsole with a Rapid Stitch.
This two-level stitching makes for a very sturdy construction and ensures you can resole them as many times as you want. Welted shoes are also more waterproof and you can attach double (or even triple) outsoles. It does mean that they have a more chunky appearance and are less flexible.
This is by far my favorite construction method.
I would like to thank Jesper Ingevaldsson of Shoegazing for his correction on the origin of this method!
Hand Welted
There is not much to say about Hand Welting, because it is essentially the same technique like Goodyear. As the name implies, the main difference is that after lasting the shoe, the welting is done by hand instead of machine.
It is a lengthy process that ups the cost very much and very few shoemakers outside of bespoke use it. Hungarian Vass, Antonio Meccariello and Enzo Bonafe are a few. It is the pinnacle of good shoemaking and a great benchmark. As far as the sole stitching goes, it can be either by hand or machine.
An advantage is that you can have a narrower, sleeker waist than the regular Goodyear Welt system. This is however purely aesthetic, albeit very beautiful. If you get one of those, congratulations!
Norvegese Construction
This is a very famous (yet quite rare) type of shoe construction that comes with many names. Norwegian, Goyser, Bentavenegna or Norvegese are the most popular and surprisingly comes from Italy. It is quite a close relative to the Goodyear Welt System in principal but with a little twist.
The uppers and the welt rib fold outwards to the exterior of the shoe instead of curving inside in a typical Goodyear construction. This creates a more waterproof shoe and is perfect for boots and chunkier country shoes. Another difference is the actual stitching.
In some cases, brands like Paraboot, Vass and Heinrich Dinkelacker have up to 3-4 exterior stitches in a braided format. These might be more of a statement and decorative element. It takes a special awl and hours of work in a process that reminds the laborious Hand-Welted construction. Up to 300 stitches are required to create a norvegese pair of shoes.
Due to the above reasons, Norvegese shoes are often a way for craftsmen and shoemakers to showcase their skill and abilities.
Regardless, you will get a bulkier but waterproof casual shoe that will stand the test of time and the harshest of terrains. If you see at least two exterior rows of stitching, you will know it is probably a Norwegian construction.
1 Storm Welt
The Storm Welt is a very interesting topic. It is a hybrid between the Goodyear Welt and Norvegese since it has similar stitching and the welt rib folds outside. In fact, many file it under the latter category.
What is the main difference then? While Norvegese uses two exterior stitches, Storm Welted shoes have only one. Here is a picture from my own Carlos Santos Boots.
Easy to identify now don’t you think?!
Bologna
Wow, Italy is really on a roll here. Yet another Italian construction donning its name from the homonymous city. It resembles the classic Blake but with a big change inside.
The uppers and lining continue all the way to the other side wrapping like a tube. The lining inside a small cavity where your foot rests has the Bologna Stitch which keeps it together. Think of a small trench on the inside.
Shoes with Bologna stitching have all the advantages of regular Blake. A very tight, close-cut waist and shape and extreme lightness. However, if it rains…better walk barefoot. Italians like this method very much and they make excellent loafers/slippers.
Guess which famous Italian Brand makes them.
Stitch-Down
Stitch-Down is an old, rather primitive method of shoe construction. Once more, you can recognize it by the way the uppers fold in a unique way. The uppers are pulled outwards and sewn directly on to the midsole and outsole. This method makes good waterproof casual and sturdy shoes, since the idea was that water will flow outwards instead of inside the shoe.
While Stitch-Down is the overall technical term, the way the uppers fold produce variations.
1 Veldtschoen
Veldtschoen, or ‘veldskoen/velskoen’ in modern Afrikaans is a word derived from dutch and means Field Shoe. It has therefore a very special place in African shoemaking and while popularity comes and goes, there are still big brands out there making them. Viberg, Cheaney, Tricker’s and of course the Clarks Desert Boots.
In the picture above you can see what differentiates Veldtschoen from regular Stitch-Down. It is obvious that the former is a more advanced method. The uppers still fold outwards but there is a rectangular welt underneath. The classic Rapid Stitch connects everything to the outsole and an additional stitch binds the welt to the insole.
Other variations have an extra Rapid Stitch to the midsole, creating a very Norvegese look.
Update: Thanks to David at the comments section for adding that the uppers are in two layers which are sewn separately. It makes them extremely waterproof and a popular Field Boot.
2 San Crispino
Another variant worth mentioning briefly is San Crispino. Here, the upper folds around the insole and the stitch goes twice through them.
Adhesive
Cheap soles are glued to cheap leather uppers by cavemen.
Advantages: It’s cheap.
Disadvantages: Not durable and falls apart quickly. This method was officially banned by the United Nations in 1957 in the Resolution To End Crap Shoes (hehe). It is punishable by mocking.
Japanese construction by enzo bonafe
Not much information on this one. We know that Enzo Bonafe calls it a hybrid between Hand-Welted and Blake construction. Creates a durable yet slim and elegant shoe.
Moccasin
Higher end moccasins have a fully hand sewn construction right on the last. As you shape it around the last like a bag, you sew it by hand to create a very comfortable moccasin.
A way to tell this is to look underneath your own moccasins. In this method the material will be the same as the uppers. Comfort is the name of the game, but also more expensive.
Norwegian (aka norvegese)
The Norwegian method is an uncommon demonstration of shoemaking virtue. It was originally designed to make shoes more waterproof but has faded from common usage due to its difficulty.
Rovesciata
Probably the most strange, yet fascinating and rare technique comes from Italy. Rovesciata in loose translation means inside out. This is because the uppers are hand-lasted inside out. Afterwards, you sew the sole around the edges by hand and subsequently turn around the uppers again.
They say these shoes are extremely comfortable.
Sewn-in-sock /ströbel
Usually a construction for athletic shoes. You sew the fabric above the insole to the uppers with a Ströbel machine to create a “sock”. After you cement the sole with adhesive.
Quite simple method but it needs a special machine.
Shoe construction matters
While brainstorming about shoe leathers a few weeks ago, I started thinking about which part is more important in a good pair of shoes. In the end there was only one answer to that: Shoe Construction.
Seriously, what good is a pair of shoes crafted from the finest, most expensive leather and the best artisans in the world if you have to throw it in the trash because you cannot resole it. Then again, the best shoemakers would never make such a shoe, but the metaphor still stands.
Which is exactly why I am writing this article today! To educate you with the most important “Methods of Shoe Construction“. You will be able to distinguish between a Goodyear Welt, a Storm Welt and cemented soles among others. Most importantly, you will begin investing into high quality shoes and not marketing efforts of clueless salesmen.
I am starting to worry if I encourage your caffeine addiction with these big guides! Grab a cup and let’s go!
The type of construction has different properties
As with all things in life, each method of sole stitching has its own advantages and disadvantages.
The biggest difference is of course price. These days everything can be fully automated which means humans do not have to do much. This often has an impact on the quality of the end product. Cheap materials like glue or even synthetic leathers keep the price down in combination with low labor costs in Asian countries. On the upside, they are quick to make and produce.
As humans and artisans get more involved, the price goes up but so does the quality. Hand Welted shoes are rare these days outside the bespoke world, but are a work of art and require hours of meticulous craftsmanship.
While not a precise mark of quality, a welted shoe will almost always be better than your average cheap construction.
Lastly, some methods have unique qualities that you should look for. Comfort, being lightweight or more waterproof are some of them.
W.gibbs: история и особенности обуви
W.Gibbs — это качественная обувь итальянских производителей. Бренд принадлежит крупной компании Franceschetti, которая была основана Аделио Франческетти в начале XX века. Фирма базируется в городе Монтегранаро в регионе Марке. Подробно об этой обувной компании мы писали в отдельной статье.
Несмотря на число 1935 на логотипе марки, точная дата открытия обувного бренда неизвестна. Стиль обуви W.Gibbs — это неизменная английская классика. Округлые элегантные формы, качественная телячья кожа и замша, деликатная перфорация, кожаные подошвы — производители стараются не отходить от английской традиции обувного мастерства. Обувь выполняется в конструкциях Blake Rapid и Blake. Для обувной подкладки используется натуральная кожа и мех.
Ассортимент марки состоит из разнообразных моделей классической обуви: оксфорды, дерби, лоферы, высокие ботинки и челси. Дизайн утончённый, без авторских экспериментов и сомнительных декоративных деталей. Брендирования нет (кроме лого на внутренней стороне верха обуви и на подошве). На некоторых моделях присутствует аккуратный и ненавязчивый патинаж. Фабрика компании находится в Италии.
Which type of shoe construction is best?
The truth is there is no answer to this question. People have different feet and needs. It all boils down to the situation. If you want an elegant, comfortable shoe and you live in an area where it doesn’t rain much, a Blake shoe is perfect.
If you want a more sturdy shoe with better longevity you should opt for Goodyear Welted shoe. Need something waterproof? Look no further than Norvegese/Storm Welt.
Some constructions work better with certain types of shoes such as boots or dress shoes. But in the end is personal preference and this guide gives you the tools to recognize them and make a better choice. Buy quality over quantity.
And that is the end of the “Types of Shoe Construction” article. It is always a blast going through history and infographics to uncover the secrets of shoemaking and leatherworking. Subscribe, leave a comment down below and I will see you next week for Misiu Academy’s 1 year anniversary!
Thank you for reading,
Kostas Mandilaris,Misiu Academy
Wood pegged
An ancient, obscure construction method where you use wooden or brass pegs to attach the various parts. The fact that you nail them on the shoe means that there are holes and weak points.
Without going to much in detail, I advise you to check out this nice history article.
Типы конструкции мужских туфель и ботинок — the best guide
Статья была впервые опубликована 30 ноября 2021 года, а 8 июля 2021 года дополнена и обновлена.
Вы удивитесь, если узнаете, что существует добрый десяток разновидностей конструкций туфель и ботинок. У каждого типа есть свои особенности, свои недостатки и преимущества. В этой статье я постараюсь не вдаваться слишком сильно в тонкие технические подробности, а сконцентрироваться именно на плюсах и минусах тех или иных конструкций — а также на брендах, которые предлагают соответствующую обувь.
Goodyear Welted
Эта конструкция является одной из самых надёжных, долговечных и почитаемых. Если говорить кратко, суть конструкции заключается в следующем: сначала верх туфель вместе со «стелькой» (внутренней подошвой/подметкой, insole) пристрачивается к специальному ранту (welt) — полоске кожи; затем рант пристрачивается к внешней подошве (outer sole). Пространство между «внутренней подошвой» (insole) и внешней подошвой заполняется корковым наполнителем. Получается очень прочная, комфортная и выносливая обувь. При желании подошву впоследствии можно менять: крупные производители типа Loake и Church’s предлагают подобную услугу.
Главный недостаток у Goodyear Welted — высокая цена. Такие туфли просто не могут быть дешёвыми. Однако цена в данном случае оправдывается качеством. Кроме того, туфли Goodyear Welted не являются абсолютно водонепроницаемыми, так что по лужам в них ходить не следует. Если вам нужна самая выносливая обувь, лучше сделать выбор в пользу Veldtschoen или Norwegian конструкций, речь о которых пойдёт ниже. Наконец, кому-то туфли Goodyear Welted могут показаться тяжеловатыми и не такими гибкими и мягкими, как туфли конструкций Bologna и Blake (о которых тоже будет рассказано ниже).
Подробнее о Goodyear Welted читайте в отдельной статье. О том, как отличить обувь Goodyear Welted от обуви других конструкций, читайте здесь.
Некоторые производители в обуви, в ассортименте которых есть туфли конструкции Goodyear Welted (в скобках — страна производства; внимание! в ассортименте этих марок могут быть и туфли других конструкций):
Hand-welted
Следует отметить, что туфли Welted не всегда именно Goodyear Welted, В некоторых случаях уместнее применять термин Hand-welted. В случае с hand-welted туфлями рант с внутренней подметкой и верхом сшивается вручную; в редких случаях подошва к ранту тоже пришивается вручную. Такая обувь, как правило, стоит очень дорого. Среди ее плюсов — несколько больший уровень комфорта (разумеется, при условии правильно подобранных размера и полноты), а также возможность замены подошвы 5-6 раз (у Goodyear Welted туфель подошву можно заменять 2-4 раза). Кроме того, на hand-welted обувь часто идет кожа очень высокого качества, и сама такая обувь обычно производится с очень большой тщательностью.
Некоторые бренды, предлагающие туфли и ботинки handwelted: Aubercy (некоторые модели), Corthay (bespoke only), Foster&Son (bespoke only), Gaziano&Girling (bespoke only), Hiro Yanagimachi, Laszlo Vass, Meermin (Linea Maestro), Paolo Scafora, St. Crispins, Stefano Bemer, Zonkey Boot (Handwelted line).
Подробнее о handwelted обуви читайте в этой статье.
Closed channel stitiching
Шов, обычно заметный с внешней стороны подошвы, может быть скрыт дополнительным слоем кожи. Это называется closed channel stitching. Как правило, такая черта характерна для дорогой обуви — причём это может быть как Goodyear Welted, так и Hand-welted, и Blake. Стоит иметь в виду, что со временем при носке шов все-таки начинает показываться, и подошва начинает выглядеть совсем не так эстетично, как перед началом использования ботинок. На продолжительность жизни обуви closed channel stitching не влияет, хотя его можно рассматривать как некую дополнительную гарантию качества туфель.
Некоторые бренды, предлагающие туфли с closed channel stitching (внимание! не все модели в ассортименте этих брендов могут иметь closed channel stitching): Alfred Sargent (линия Exclusive), A.Testoni (линия Black Label), Berluti, Cheaney (линия Imperial), Cleverley, Corthay, Crockett&Jones (линия Hand Grade), Edward Green, Franceschetti, Fratelli Rossetti, Gaziano&Girling, Hiro Yanagimachi, J.M.Weston, John Lobb, Santoni, St Crispin’s.
Blake
Это менее солидная конструкция, которую особенно любят итальянцы (в то время как Goodyear Welted обувь в основном делают в Англии). Впрочем, страна производства не является показателем: туфли конструкции Blake ныне производят и английские фирмы, а Goodyear Welted — испанские, итальянские, французские и другие.
Итак, конструкция Blake проще и менее надежна. Подошва напрямую пришивается к верху, рант отсутствует. Такая технология обходится дешевле, чем Goodyear Welted, однако в плане долговечности, износостойкости и влагозащищенности она хуже. С другой стороны, туфли конструкции Blake часто выглядят немного изящнее и кажутся меньше по размеру, чем аналоги, сделанные в конструкции Goodyear Welted. Кроме того, обычно они легче и более гибкие… и не стоит забывать о том, что некоторые туфли в конструкции Blake заметно превосходят по уровню материалов и финишинга (исполнения, отделки) некоторые туфли в конструкции Goodyear welted.
Туфли Blake часто можно распознать по довольно широким стежкам, которые видны как с внешней стороны подошвы, так и при заглядывании внутрь ботинка. Однако иногда стежки с внешней стороны подошвы скрыты (это техника closed channel stitching, про которую я уже говорил выше). Стежки внутри ботинка тоже можно скрыть с помощью длинной (полноразмерной) стельки, которая может быть не просто вкладной, а вклеенной. Скажем, на готовых туфлях Berluti, сделанных в конструкции Blake, вы характерные для Blake стежки не увидите.
Blake Rapid
Это подвид Blake. В данном случае швов оказывается два: первый соединяет верх, внутреннюю подошву/стельку (insole) и «среднюю» подошву (midsole), а второй — среднюю и основную, нижнюю подошву (outsole). Внешне туфли Blake Rapid напоминают своих Goodyear Welted собратьев, хотя и несколько отличаются от них. Разумеется, этот способ прочнее/надежнее/долговечнее, чем обычный, простой метод Blake. Обходится он несколько дороже обычного Blake.
Некоторые производители в обуви, в ассортименте которых есть туфли конструкции Blake Rapid (в скобках — страна производства; внимание! в ассортименте этих марок встречаются и туфли с обычной конструкцией Blake): Franceschetti (Италия), Santoni (Италия), Stemar (Италия), W.Gibbs (Италия).
Подробно о конструкциях Blake и Blake Rapid читайте здесь.
Bologna
Это одна из самых известных итальянских конструкций обуви. Особенно её любит A.Testoni: у них много моделей, сделанных именно в конструкции Bologna. Из куска кожи формируется нечто вроде трубы-мешка — это и получается верх обуви, который сшивается, а затем пришивается к подошве по типу Blake. Внутренняя подметка (insole) тут очень тонкая и мягкая или отсутствует вовсе (в отличие от Blake и Goodyear Welted). В результате получаются очень гибкие, мягкие, комфортные, изящные туфли. Если внешняя подошва была пришита по методу Blake, то недостатки будут те же, что у обуви в конструкции Blake.
Mocassin construction
Под этими словами производители и магазины могут иметь в виду разные конструкции, но обычно используется конструкция Bologna или что-то похожее. Подошва может как пришиваться к верху, так и приклеиваться к нему. Иногда подошва фрагментированная и состоит из нескольких элементов (например, из множества шипов, как у Tod’s). Внутренняя подметка зачастую отсутствует. Типичный «мокасинный» шов, который находится на передней части верха обуви, добросовестными производителями выполняется вручную. В некоторых случаях термин Mocassin construction относится именно к этому мокасинному шву.
Мокасины — легкая, гибкая и комфортная обувь, которая не отличается большой долговечностью и влагозащищённостью, но славится удобством.
Norwegian welted, Norvegese, Tirolese, Bentivegna, Goyser / Goiser
Norwegian Welted — это усиленная конструкция для ботинок, которые предназначены для носки в сырую погоду. Верх выворачивается по бокам, затем отдельным швом соединяется с рантом (welt) и внутренней подметкой/стелькой (insole). Затем самый край верха (тот, что был вывернут наружу) прошивается вместе с рантом и подошвой толстым стежком. Вся конструкция напоминает Goodyear Welted, но отличается внешним видом и сильнее защищена от воды. Иногда — для максимальной водозащиты — производители добавляют слой силикона или подобного материала между рантом и стелькой.
Ботинки конструкции Norwegian Welted выпускают немногие фирмы; в качестве примеров можно привести Heschung (Франция), Paraboot (Франция) и Red Wing (США) (естественно, не все их модели).
Обувь в конструкции под названием Norvegese шьют некоторые итальянские фирмы; они же делают и обувь в похожих конструкциях Bentivegna и Tirolese (которая в Венгрии и Австрии называется Goyser / Goiser). В отличие от Norwegian Welted, доля ручного труда здесь значительно выше. Рант, если он есть, пришивается вручную, подошва обычно тоже пришивается вручную, и, естественно, ластинг (натягивание кожи верха на колодку) тоже осуществляется вручную.
К сожалению, вариаций норвежской конструкции немало, и существует путаница с терминологией. На представленном ниже скане японской книги показаны четыре варианта норвежской конструкции, но это ещё не все возможные случаи.
Как видно, обувь Norvegese и Norwegian (на фото выше соответственно вверху слева и внизу справа) вообще делается без ранта, хотя бывают и исключения (см. видео от бренда Vittorio Spernanzoni). Ниже представлены два схематичных изображения Norvegese от итальянских брендов Bettanin & Venturi и Piergiacomi, которые занимаются производством обуви в такой конструкции (среди их итальянских конкурентов можно отметить Enzo Bonafe, Silvano Lattanzi, A.Testoni, Santoni). У Piergiacomi имеется ещё и видео. Как видите, хотя в Norvegese обычно и нет ранта, швов тут целых три (правда, японский автор почему-то указывает только два).
В случае с Tirolese / Goiser / Goyser и Bentivegna (на скане выше не представлены) рант имеется (см. примеры ниже: видео от Vittorio Spernanzoni о производстве обуви в конструкции Bentivegna, видео процесса изготовления обуви конструкции Goiser, схему Bentivegna от Piergiacomi). Обувь в конструкции Goiser / Goyser предлагают некоторые венгерские обувщики: Laszlo Vass, Buday, Atilla, Rozsnyai. Туфли и ботинки в аналогичной конструкции Tirolese делают некоторые итальянцы: например, Bettanin & Venturi и Piergiacomi.
Storm Welted
Это может быть практически то же самое, что Goodyear Welted, но рант здесь заворачивается к верху обуви, так что образует штормовую кайму — дополнительную преграду для воды. Я нашёл схемы с двумя возможными вариантами исполнения штормового ранта в рамках обычной конструкции Goodyear Welted.
Другая схема Storm Welted (рант обозначен зеленым цветом, верх красным, внутренняя подметка жёлтым):
Обувь Goodyear welted со штормовым рантом, выполненная в такой конструкции, встречается у ряда английских брендов — например, Loake, Cheaney, Crockett & Jones, Barker, Sanders. Однако штормовой рант / штормовая кайма присутствует и на туфлях и ботинках описанных выше конструкций Goiser / Goyser / Tirolese, Bentivegna, Norwegian Welted. По сути, слова Storm Welted служат указанием на разновидность ранта и штормовую кайму, но не на точный вид конструкции.
Подробнее о Storm Welted и штормовом ранте читайте здесь.
Veldtschoen
Ещё одна конструкция для ботинок, предназначенных для носки в суровые погодные условия. Похожа на норвежскую. Разница, однако, заметна. В случае с Veldtschoen рант с верхом пристрачиваются к промежуточной подошве (midsole), а затем вывернутая часть верха, рант и подошва сшиваются вместе. Как правило, в случае с норвежской конструкцией и Veldtschoen используется толстая резиновая подошва, ибо кожаная не особенно устойчива к влаге. Изредка может использоваться очень толстая кожаная подошва, иногда с резиновыми элементами и/или резиновым каблуком.
Ботинки конструкции Veldtschoen выпускает небольшое число фирм; самые известные, вероятно — это Alfred Sargent (Англия), Cheaney (Англия), Crockett & Jones (Англия) и Tricker’s (Англия). В России регулярные цены на их продукцию начинаются от 30 тысяч рублей.
Что лучше — Norwegian welted (и её вариации) или Veldtschoen?
Я задавал такой вопрос японскому обувщику Хиро Янагимачи, и он ответил, что разница между этими конструкциями скорее техническая и эстетическая; практическая разница едва ли имеется. Обе конструкции очень прочны, надежны, долговечны и обеспечивают отличную защиту от влаги.
Cemented
Здесь всё просто: подошва просто приклеивается к верху. Многое зависит от качества клея и добросовестности производителя. Хорошие клееные туфли устойчивы к влаге и служат довольно долго, хотя зачастую выглядят не так солидно и добротно, как туфли Goodyear Welted… впрочем, к ним можно приделать декоративный рант! Бесспорный плюс клеевой конструкции (Cemented) — низкая цена: приклеивание занимает меньше времени, чем пришивание по типу Blake, а про Goodyear Welted и говорить не приходится. Именно поэтому большая часть обуви просто проклеивается.
Несмотря на то, что, например, Николо Антоджованни утверждает, будто «любые клееные подошвы омерзительны» (М.: Добрая книга, 2008, с. 118), клееные туфли и полуботинки — вполне приемлемый вариант, если у вас ограничен бюджет. А вот что является напрасной тратой денег, так это покупка клееных туфель по цене Goodyear Welted. Я бы точно не стал покупать клееные туфли или ботинки по цене более 12 тысяч рублей.
Важный нюанс: при производстве туфель в конструкции Goodyear welted клей тоже применяется, причём довольно активно. Об использовании клея в процессе создания туфель Goodyear Welted я подробно рассказал в отдельной статье.
Современный способ крепления подошвы посредством прямого впрыска используется несколькими известными фирмами, включая Ecco, Timberland и Red Wing (для некоторых моделей). На российском сайте Ecco этот способ ещё называют методом вулканизации. Некоторые российские марки называют его литьевым методом.
Материал подошвы в этом случае — обычно полиуретан или термополиуретан. Заранее сшитый верх обуви натягивают на колодку, дополняют основной стелькой и помещают над формой, куда под давлением подают жидкий полиуретан. Он быстро застывает в виде подошвы, которая вливается в верх обуви практически намертво. Для укрепления изделия проводится заморозка.
Это очень прочный способ крепления, а к тому же ещё и сравнительно недорогой (но требуются значительные вложения в покупку специального оборудования). Влага в стык между подошвой и верхом не просачивается, но обувь в конструкции Direct Attach / Direct Injection часто выглядит несколько массивно и не очень классично; кроме того, полиуретановые и термополиуретановые подошвы не рекомендуют сочетать с костюмами. Об элегантности говорить в данном случае приходится редко, но эта конструкция всё же весьма надежная и право на существование явно имеет.
Картинки со схемами конструкций обуви взяты с сайта MyDenimLife.
Tweet
§
Анализируя некоторые показатели, я понял, что дальнейшее активное развитие сайта The Best Guide для меня, что называется, нерентабельно. Это не означает, что я отказываюсь от публикации новых статей: нет, они будут выходить, но довольно редко. Может быть, раз в неделю. Время покажет. Точно пока сказать не могу.
Честно говоря, я думаю, что сайт The Best Guide по-настоящему интересен лишь немногим людям. Во-первых, его постоянная аудитория невелика, причём растёт она медленно, и большинство новых посетителей на сайт не возвращается. Во-вторых, на днях я провёл эксперимент: оставил в самом верху главной страницы пост «Как поддержать сайт The Best Guide» на семь суток. За эти семь суток, если верить сервису статистики Google Analytics, на сайте побывали 14730 уникальных посетителей, главную страницу просмотрели 2358 человек, а пост «Как поддержать сайт The Best Guide» – только 193 человека (в скобках замечу, что попасть на этот пост можно с любой страницы сайта, просто нажав кнопку «Поддержать проект», которая находилась в самом верху боковой колонки на каждой странице сайта / да, на многих мобильных устройствах эта колонка уезжает в самый низ).
Среди 193 человек, просмотревших тот самый пост, взносы на поддержку сайта отправили 11 человек, причём многие из них уже делали взносы ранее. Если же смотреть статистику с самого начала года, то за период с 1 января по 16 февраля 2021 года взносы сделали 22 человека; общая сумма полученных платежей составляет 11500 рублей до вычета налогов и комиссий (около 10 процентов). Я, конечно, очень благодарен всем этим людям, включая и тех, кто заплатил 100 рублей (сам факт внесения добровольной платы в данном случае показывает, что сайт вам интересен, и вы готовы поддерживать его в меру своих возможностей).
Я понимаю, что многие мои статьи для многих людей являются бесполезными или практически бесполезными, и что далеко не у всех есть возможность финансово поддерживать сайты – особенно сейчас. Кроме того, я, безусловно, порой увлекаюсь и захожу довольно глубоко в «технические» дебри, которые мало кому интересны, но при этом я всё же думаю, что у такого основательного и глубокого подхода есть свои плюсы. К сожалению, многие люди не то что не хотят забираться в дебри – они не желают более или менее глубоко вникать в тот или иной предмет, в ту или иную тему.
Новые статьи, я надеюсь, будут в большинстве своём интересны достаточно широкой аудитории. Однако это вовсе не означает, что не будет каких-то узкоспециализированных материалов. Кроме того, не исключено, что я займусь развитием чего-нибудь англоязычного, потому что мне кажется, что многие интересующие меня темы более или менее перспективны в коммерческом плане в основном в англоязычном мире. У меня есть кое-какие идеи, но я не знаю, буду ли их развивать.
Комментарии к новым статьям остаются открытыми. Комментирование автоматически закрывается спустя две недели после публикации статьи.
Tweet
Похожее про Шкоду:
What is rapid oxidation called? — Answers Robust, Modern and Easy to Install rapid construction — 
Сочинение на английском языке Будущее нашей планеты/ Future Of Our Planet с переводом на русский язык 
GitHub — ae-bogdan/cakephp-1: CakePHP: The Rapid Development Framework for PHP — Official Repository