Skoda karoq на серпантинах сицилии — не хуже тигуана!
Можете не гадать на кофейной гуще. Во-первых, Skoda Karoq — это не удешевленная копия, а полноценный Volkswagen Tiguan. После езды по извилистым и неровным дорожкам Сицилии я абсолютно в этом уверен. Во-вторых, Karoq будут производить и продавать в России, несмотря на все витиеватые отговорки представительства Шкоды. Сейчас неизвестно лишь, когда конкретно это начнется. Наверняка не раньше второй половины следующего года, ибо сперва в Нижнем Новгороде должны запустить производство более крупного Кодиака. Так что если хочется получить Tiguan со скидкой (а в Европе кроссовер марки Skoda продается дешевле на 1600 евро, то есть примерно на 110 тысяч рублей), то имеет смысл запастись терпением. Karoq того стоит.
По части техники отличий немного. Прежде всего, у переднеприводных Кароков сзади не многорычажка, как у Тигуана, а полузависимая подвеска. Оттого и два значения колесной базы. Переднеприводная Skoda с балкой короткобазнее Фольксвагена на 43 мм, а полноприводная с многорычажкой уступает уже 51 мм.
Размеры указаны в миллиметрах. Черным цветом выделены данные производителей, синим — измерения Авторевю
Собственно, на эти четыре—пять сантиметров Karoq потеснее в коленях для задних пассажиров, но есть нюанс, о котором я скажу чуть позже.
Второе существенное отличие — на Кароке, как и в свое время на Yeti, алюминиевые фольксвагеновские рычаги передней подвески McPherson заменены стальными штампованными. Помимо плюсов в виде надежности и ремонтопригодности (шаровая опора у Карока меняется отдельно от рычага), они обеспечивают больший угол поворота передних колес. Вкупе с укороченной колесной базой это дает Шкоде преимущество в маневренности. Karoq может крутиться буквально на пятачке: диаметр разворота на 20 сантиметров меньше, чем у малютки Фабии — 10,2 против 10,4 м (для сравнения: у Тигуана целых 11,5 м)!
А в-третьих… Хотя нет, другие крылья, фары, капот и зеркала все же нельзя считать фундаментальными отличиями. А в остальном технической разницы между Шкодой и Фольксвагеном нет: Karoq и Tiguan как парочка Sportage-Tucson — разные по дизайну, но одинаковые по сути.
Всем хорош багажник Карока, но для сворачивающейся полки, что идет в комплекте с креслами VarioFlex, ложемента в подполье, увы, не предусмотрено
Багажник другой? Разве что оформлением: у Карока нет клавиш дистанционного складывания спинок. Ибо вдоль бортов здесь перекочевавшие из Yeti два рейлинга с четырьмя мощными крюками для сумок (обычные крючки — это в Фольксвагене). Длина и ширина багажника совпадают с тигуановскими с точностью до миллиметра, а высота до шторки 645 мм существенно больше фольксвагеновских 529 мм лишь потому, что у конкретного Карока не было докатки.
В простой комплектации у Карока нет съемного фонарика в багажнике, зато к спинке дивана прикручен дополнительный крючок для сумки
Кстати, вы периодически пеняете на различия в оценках в наших видео и статьях. Сейчас я готов рассказать об одной из причин.
Володя Мельников, чей ролик вы наверняка уже посмотрели, в Дании познакомился только с двухлитровой дизельной полноприводной версией Карока, притом в богатой комплектации. У меня выбор оказался куда шире. И к тому же здесь, на Сицилии, были чешские инженеры.
Главный нюанс Карока для пассажиров и багажа состоит в том, что на выбор предлагаются два типа заднего дивана.
Стандартный — это сиденье как в кроссоверах Nissan Qashqai или Toyota RAV4: несдвигаемая подушка и несимметричные складные спинки. Плюс такого «стандарта» в том, что этот недорогой в производстве диван заметно тоньше, что дает дополнительные пару сантиметров простора как для людей, так и для поклажи.
А Мельников жаловался на тесноту с трехсекционными креслами VarioFlex, да еще в комплекте со складными столиками в спинках передних сидений, которые отнимают еще пару-тройку сантиметров перед коленями.
И то и другое — опции. А без них Karoq столь же просторен, как более крупный Tiguan!
Хотя я все равно бы доплатил за VarioFlex-кресла, даже несмотря на то, что в сложенном состоянии они не дают возможности получить ровную грузовую площадку, возвышаясь над двойным полом багажника (переставляемое дно — опция). Просто только с этими сиденьями Karoq предлагает подсмотренную у Мазды мягкую роликовую штору-полку, которая цепляется за пятую дверь и сама поднимается при открывании багажника, тогда как с базовыми креслами полка будет жесткой. А главное, VarioFlex позволяет варьировать объемы салона и багажника (крайние секции имеют продольную регулировку), причем перед поездкой в Икею можно в два счета демонтировать все три кресла.
Есть и другой лайфхак для экономных, о котором Володя просто не мог знать: у переднеприводных Кароков выштамповка под докатку на днище багажника глубже (нет компоновочного конфликта с задним редуктором и подвеской). Из-за этого багажник, укомплектованный запаской, на моноприводных модификациях больше, о чем умалчивают даже заводские данные!
В дорогих Style-версиях будет доступна вот такая премиум-подсветка пространства возле открытой двери
Вход в Karoq гигиеничен: по примеру Тигуана двери с тройным (!) уплотнением понизу полностью прикрывают пороги. Плотненькое кресло, даже «базовое» тканевое, рождает стойкие Volkswagen-ассоциации: посадка точь-в-точь немецкая и близкая к идеалу по геометрии.
Если вы не имеете привычки упираться локтем в дверную карту, «дышащую» под рукой (чем грешат нынче даже некоторые Мерседесы), и не хватаетесь в движении за скрипучий дверной поручень, то недовольно скривиться заставит лишь оставшаяся в наследство от Yeti крышка газель-бокса («Передаем за проезд!») по центру передней панели. Поэтому аудиосистема Canton к заказу строго обязательна: дополнительный динамик ставится как раз на место этого неловкого генетического сходства с ГАЗами.
Внутри Karoq хуже Тигуана лишь тем, что салонное зеркало имеет рамку, напротив подлокотников в дверных картах нет мягких вставок, а «в базе» вместо динамика Canton по центру передней панели будет крышка мини-бардачка из гладкого черного пластика
Чехами в концерне недовольны. Мол, Skoda стала отбирать слишком много клиентов у Фольксвагена и при этом с каждой машины зарабатывает больше. Но маховик репрессий, к счастью, пока не раскручен: никакой дискриминации по части оснащения!
Графику виртуальных приборов для Шкоды видимо поручили делать практикантам. Чтобы с гарантией получилось намного хуже, чем у Фольксвагена
Более того, за доплату предлагаются электропривод пятой двери, девять подушек безопасности плюс полный набор фольксвагеновских электронных ассистентов, включая активный круиз-контроль и адаптивные светодиодные фары!
Два USB-разъема, вместо одного у Тигуана, есть уже «в базе», а вот беспроводная зарядка в телефонной нише — опция
Евронабор бензиновых двигателей нас, россиян, волновать не должен. Трехцилиндровый турбомотор (1,0 л, 115 л.с.) к нам не повезут в любом случае, так же как и привередливый к качеству топлива четырехцилиндровый двигатель 1.5 TSI (150 л.с.), работающий по циклу Миллера. Вместо них под капот Карока так и просятся освоенный в Калуге атмосферник 1.6 (110 л.с.) и нормально переваривающий наш АИ-95 турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) от Октавии и Тигуана. Собственно время на интеграцию и адаптацию этих двигателей — это такой же важный фактор, влияющий на срок российского старта продаж Карока, как и запуск производства Кодиака.
«Органов чувств» у Карока в максимальной комплектации не меньше, чем у Тигуана: парктроники по кругу, один радар спереди и два сзади, плюc многофункциональная камера за лобовым стеклом. Потому и набор электронных ассистентов тот же
Машину с литровым микромоторчиком я оседлал лишь затем, чтобы понять, хватает ли переднеприводному Кароку 115 «лошадей», и спроецировать картинку на атмосферник 1.6 близкой мощности. Для размеренной езды — вполне! Динамика на уровне двухлитрового RAV4.
Чехи считают настройку подвески оптимальной для любых типов дорог. Специально для России пружины и амортизаторы Карока адаптировать не будут
Все потому, что Karoq на центнер с лишним легче Тигуана. Облегчение, правда, достигнуто не только за счет чуть меньших габаритов: бак на пять литров скромнее, задние тормоза со сплошными дисками вместо вентилируемых, базовые колеса 16-дюймовые вместо 17-дюймовых…
В Европе у Карока «в базе» будет семь подушек безопасности. Доплачивать надо только за боковые для задних пассажиров. Хочется верить, что российский офис Шкоды изменит подход к безопасности и не станет, как на Yeti, предлагать версии лишь с двумя фронтальными подушками
Турбомотор 1.5 TSI в паре с шестиступенчатой «механикой» для нетяжелого переднеприводного Карока кажется даже слегка избыточным: при решительном обращении с акселератором и длинноходной педалью сцепления колеса на сухом асфальте коротко взвизгивают даже при переходе на вторую. Но «Сеня, про зайцев — это неактуально» — впрочем, как и маленький 116-сильный дизель 1.6.
Единственным двигателем, что будет роднить российский Karoq с европейским, станет 150-сильная версия двухлитрового дизеля (помимо нее, в других странах есть еще и топовая, форсированная до 190 л.с. модификация, но у нас ее пока даже на калужский Tiguan не ставят). Поэтому мотор 2.0 TDI в союзе с мокрой семиступенчатой DSG DQ500 и полным приводом я исследовал с особым пристрастием. И не нашел ровным счетом никаких отличий от аналогичного дизельного Тигуана! Даже прошивка преселектива здесь идентична идеальной фольксвагеновской, а не как на Кодиаке, где коробка чересчур увлекается высшими передачами и порой медлит с переключениями.
Как и на прочих Шкодах выбор из четырех режимов — опция. Подвеска DCC с электронно-управляемыми амортизаторами будет доступна в Европе только в следующем году, а в России скорее всего никогда. Во всех четырех режимах DSG адаптируется под манеру вождения. Так что реально стоит доплачивать только если вам легковатый руль захочется утяжелить режимом Sport
Дизель шумноват лишь на городских скоростях, зато радует скромным аппетитом: по борткомпьютеру 8,0 л/100 км при напористой езде. Столько же расходовала литровая «трешка» на том же маршруте, а нахваливаемый чехами «миллеровский» 1.5 TSI потреблял 9,3 л/100 км, хотя на его стороне была меньшая масса и более скромные механические потери благодаря отсутствию заднего привода.
Адаптивные светодиодные фары — с умным управлением световым пучком, а не простым переключением дальний/ближний
Качественный скачок Шкоды в работе с шасси состоит в том, что все чешские автомобили вне зависимости от названия, модификации и даже типа подвесок теперь едут одинаково. Это раньше дизельный Yeti был жестче бензинового. А сейчас самый дешевый Karoq 1.0 TSI с балкой едет идентично двухлитровому с многорычажкой. Фольксвагеновская школа!
Более того, заклей эмблемы и характерные детали — на ходу Karoq не отличишь от Тигуана. Тевтонская непоколебимость на прямой и в ходовых дугах в сочетании с южной страстью к закрученным серпантинам. Мускулистая подвеска проглатывает большинство ям, но она по-фольксвагеновски нетерпима к неровностям с острыми краями и к тому же обладает эффектом мячика на короткой волне: Karoq слегка потряхивает даже на относительно ровной дороге.
Почему так? Старые приоритеты относительно того, что чешская машина должна быть комфортнее немецкой, нынче не в ходу. «Наш автомобиль должен ощущаться цельным, мы не готовы к компромиссам, ухудшающим управляемость», — вот новая мантра шкодовцев, старательно избегающих любого сравнения с Фольксвагеном.
Жаль, в вопросах обзорности и аэродинамических шумов чехи не столь принципиальны. Ведь могли же сделать передние стойки тоньше, без треугольников в основаниях, благодаря зеркалам на ножке, как у Тигуана и родственного Сеата Ateca! Но нет, пошли на поводу у Йозефа Кабана, бывшего главного дизайнера Шкоды, ушедшего недавно в BMW. Это он мне в прошлом году на презентации предсерийного Кодиака объяснял, что «зеркала на ножке ломают подоконную линию и портят внешний облик».
Поэтому на Karoq чехи приладили обычные «уши» от Кодиака, которые на общем тихом фоне обращают на себя внимание свистом на скорости выше 100 км/ч. А еще такие зеркала точно будут заляпаны в слякоть. У Тигуана грязевая аэродинамика продумана не в пример лучше.
Во вкладке с «внедорожной информацией» можно посмотреть не только угол поворота передних колес, азимут и высоту над уровнем моря, но и другие данные, включая температуру масла в двигателе. Жаль только не выводится куда более актуальная в тяжелых условиях температура масла в DSG
Дорожный просвет? У Карока 2.0 TDI 4×4 я намерил 172 мм под пластиковой защитой (Skoda обещает 176 мм), на 10 мм меньше, чем у аналогичного Тигуана в нашем недавнем тесте. Разница целиком на совести более низкопрофильных шин 225/50 R18 вместо 235/55 R18 у Тигуана, что предопределяет меньший диаметр колеса.
Впрочем, на реальном бездорожье важен не только клиренс, но и свесы. Они у Карока скромнее, и штурмовать косогоры можно так же смело, как на Тигуане с опционным скошенным оффроуд-бампером. Поэтому, кстати, чехи не торопятся выводить версию Scout с дополнительным обвесом (у Yeti она называлась Outdoor).
Отличий в имитации межколесных блокировок и быстроте подключения заднего моста муфтой BorgWarner (отделение Haldex Traction АВ ныне куплено компанией BorgWarner) я не обнаружил. Karoq жонглирует крутящим моментом не хуже Тигуана. Нет разницы и во внедорожных режимах, разве что включаются они не вертушкой, а кнопкой на центральном тоннеле (Off-Road) и через меню (Зимний).
В итоге на чешской чаше весов маневренность, компактность, дизайн и возможность поставить 16-дюймовые колеса, что немаловажно в России. У Фольксвагена лучше аэродинамика и более продуманная трансформация. Но главным аргументом в пользу Шкоды в любом случае должна быть цена: в Германии 150-сильный Karoq 2.0 TDI DSG 4×4 в начальной комплектации Ambition стоит 33090 евро, в то время как за аналогичный Tiguan в базовой версии Trendline просят 34750 евро, что на 1640 евро больше.
Пока Karoq собирают только на чешском заводе в местечке Квасины, бок о бок с соплатформенным Сеатом Ateca
Без локализации не обойтись: импортный Karoq за два миллиона никому не нужен, когда есть калужский Фольксваген на 200 тысяч дешевле. И вряд ли в Шкоде настолько недальновидны, чтобы просто так уступить самый перспективный сегмент. Ведь одним Кодиаком, который, к слову, расходится в два раза хуже Yeti, всего по 200—300 автомобилей в месяц, конвейер в Нижнем Новгороде не загрузишь. Локализованный Karoq мог бы стать логичным решением, тем паче существенно менять кодиаковскую производственную линию не придется: основа у машин общая.
А если Karoq не выйдет на требуемый объем продаж? У Шкоды уже готов запасной вариант в виде экспорта в… Чехию. «Без шума и пыли» Skoda сейчас стала крупнейшим российским автоэкспортером. По данным агентства Автостат, за девять месяцев этого года около 15 тысяч кроссоверов Skoda Yeti отправилось из Нижнего Новгорода на историческую родину, что составляет почти половину от общего количества новых автомобилей, вывезенных из России по официальным каналам!
Так что можете не сомневаться: российский Karoq будет.
| Паспортные данные | ||
|---|---|---|
| Автомобиль | Skoda Karoq | |
| Модификация | 1.5 TSI | 2.0 TDI 4×4 |
| Тип кузова | пятидверный универсал | пятидверный универсал |
| Число мест | 5 | 5 |
| Размеры, мм | ||
| длина | 4382 | 4382 |
| ширина | 1841 | 1841 |
| высота | 1602 | 1607 |
| колесная база | 2638 | 2630 |
| колея передняя/задняя | 1576/1541 | 1576/1547 |
| дорожный просвет | 172 | 176 |
| Объем багажника, л | 521/1630* 479/588/1606/1810** | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx | 0,347 | 0,361 |
| Снаряженная масса, кг | 1318 | 1516 |
| Полная масса, кг | 1929 | 2128 |
| Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с аккумуляторным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см³ | 1498 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150/110/5000—6000 | 150/110/3500—4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 250/1500—3500 | 340/1750—3000 |
| Коробка передач | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая |
| Привод | передний | полный, с многодисковой муфтой подключения задних колес |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Размерность базовых шин | 225/60 R16 | 225/60 R16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 203 | 195 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 8,6 | 9,3 |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| городской цикл | 6,5 | 5,7 |
| загородный цикл | 4,8 | 4,9 |
| смешанный цикл | 5,4 | 5,2 |
| Выбросы СО₂, г/км, смешанный цикл | 123 | 137 |
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
| Топливо | бензин АИ-95 | дизельное |
| * Со стандартными сиденьями: спинки подняты/спинки сложены | ||
| ** С задними сиденьями VarioFlex: в крайнем заднем положении/в крайнем переднем положении/со сложенными спинками/с демонтированными задними сиденьями | ||
Torchlight 2 "полная версия конверсии и баланса — synergiesmod v.1337"
что нового в патче ? — исправлены две ошибки, связанные с тем, как умения справляются с запуском второстепенного навыка, и возвращаются с повторением.
Засады практичного ножелюба-2.
Засады практичного ножелюба-2.
Классика Советского периода -ножи из быстрореза.
Засады практичного ножелюба-1 доступны по этой ссылке:
http://talks.guns.ru/forummessage/64/218828-m4635480.html
Всякая хорошая вещь в основе своей очень проста. Что не мешает ей иногда быть великой.
Не знаю, задумывались ли вы, что большинство людей мира -ножелюбы, но только они про это не знают.
В самом деле, почти каждый на протяжении жизни периодически пользуется ножами для разных целей. И любит их, так же, как я люблю свои отвертки, хорошие саморезы, обувь, одежду и т.д.
Поэтому под практичным ножелюбом я понимаю человека, который более-менее осознанно выбирает под свои задачи нож по критерию эффективность/стоимость.
То есть, как все мы покупаем кучу вещей, от которых не тащимся, чтоб качества побольше, а стоили поменьше.
И среди ножей как рабочего инструмента есть истинные чемпионы, о таких ножах и расскажу.
Под ‘засадой’ я понимаю такой нож, после приобретения которого человеку уже трудно внушить мысль о необходимости покупки еще одного на те же задачи, или по-простому, состояние большого удовольствия от хорошей вещи.
В данном обзоре речь пойдет об самодельных ножах, с которыми знаком каждый наверное мужчина, чьи сознательные годы приходились на период жития с СССР.
Это ножи из быстрорежущих сталей (рапиды, полотно мехрилы, быстрорез, высокоскоростная сталь, HSS).
А почему собственно из рапида, чем он хорош?
1. сталь очень распространена на наших рынках, марка стали <че уж спер с завода>
2. цена полотна длиной 400мм составляет 50-100 рублей, а хватает его на 2 вполне длинных ножа.
3. рапидные полотна и диски уже закалены, то есть нужно делать только слесарку и не надо иметь доступ к закалочным печкам
4. при производстве рапид практически невозможно пережечь, в отличие от нержавейки и углеродных сталей, что есть очень и очень хорошо.
5. высокие эксплуатационные свойства рапидных ножей
6. широчайший диапазон применения от силового отскребания краски и т.п. от бетона до резьбы по дереву и прочих тонких работ
7. рапид-формально ржавеющий металл. Но ржавеет он крайне хитро. Во-первых, если рапидным ножом работать и по минимуму ухаживать, то он максимум потемнеет.
Во-вторых, даже весь в рыжих пятнах рапид отирается просто тряпкой, а ущерба для РК практически не претерпевает.
А та же углеродистая сталь на Лаури за пару дней может быть коррозией съедена от состояния бритвы изначально до состояния крупнозубастой пилы.
Почему же, коли рапид так хорош, он не применяется импортными фирмами на клинках?:
1. рапид -очень дорогая в закупке сталь. Дешевая только у нас марки <дядя Вася спиз. ил>
2. сталь весьма специфическая на ножевых применениях в плане неоднородностей
3. рапидом обрабатывают детали из стали. Сталбыть, обрабатывать его долго и весьма дорого.
4. Опять же, рапид только восстанавливать из подтупленного состояния до бритвы легко.
А если хорошо затупить, то восстанавливать его трудно, да еще и прямые руки иметь надо.
Сталбыть, маты от пользователей.
5. требует для товарного вида покрытия -сталбыть, доп расходы.
6. раскрутить труднее, нежели очередную строго эксклюзивную мегасталь, сваренную блаженным сталеваром с хвостом предков ни ибаццо зоопарку по рецептам давно вымерших друидов
В результате что по Советским временам, что сейчас, многие практики читают ножи и инструменты их рапидной стали (куска мехпилы) едва ли не лучшим выбором и широко пользуют в своей деятельности.
Самым подкупающим здесь является то, что с помощью куска мехпилы человек с руками может попробовать реализовать многие свои ножевые фантазии и оценить практичность и действенность своих задумок.
На самом деле, ну сколько раз вы ждали, когда до какого-нить тупоумного буржуйского производителя дойдет сделать так, а не как сейчас?
Или когда наконец нашей долбанной стране разрешат продавать этот мирный и нужный ножик как хозбыт, а не втридорога по охотбилету:
Ну и т.д. -список вопросов когда и какого хрена весьма длинен
И тут рапид как нельзя вовремя -бери и твори.
И творили, кто во что горазд.
От сапожных косячков до мясорубов и мини-мечей или больших ножей.
Ну а теперь кратко по технологии изготовления.
За подробными инструкциями и ответами на вопросы вэлкам в Мастерскую
http://talks.guns.ru/forumtopics/97.html
1. пилим от полотна мехпилы нужный по длине отрезок.
2. рисуем на куске полученном порнокартинку задумки
3. зажимаем в тиски и болгаркой с отрезными и зачистными кругами делаем контур
4. на точиле, гриндере или болгаркой (что у меня не получается), формируем вгрубую спуски.
5. на крупнозернистом камне доволим спуски до примерно приличного вида.
6. берем твердую гладкую поверхность из мрамора, стекла, дерева и т.д, накладываем или наклеиваем тудыть шкурку требуемой зернистости и возюкаем клинком вверх-вниз до требуемого результата.
7. особые энтузиасты могут отполировать на точиле или еще чем вулканитовыми резиновыми кругами или войлоком с пастой гойя.
клинок готов, теперь надо сделать ручку.
Итак, варианты здесь следующие:
1. забить на ручку вообще в принципе, что характерно для ленивых косячков
2. обмотать ручку изолентой, что было крайне популярно в Советское время.
3. обтянуть ручку кембриком (термоусадочной трубкой)
4. обмотать ручку веревкой (например, синт веревка проварка в олифе дают прекрасные результаты)
5. обмотать трубкой от капельницы или чем -то подобным
Данные варианты девайсов представлены на фото 1.
6. сделать полноценную деревянную ручку с больстером или без.
Позволяет получить полноценный качественный нож, но представляет собой наиболее трудный в достижении вариант.
Такие ножи представлены на фото 2.
7. сделать удобную функциональную рукоятку на хорошее лезвие при общем времени работы над ножом в пределах часа без особого инструмента и при минимальной стоимости ножа.
Ну как, похоже на разводилово?
Тем не менее, это реальность в опробованных девайсах.
Идею данного метода подсказал наш камрад bakh в теме, доступной по этой ссылке
http://talks.guns.ru/forummessage/97/444829.html
прочитал, отложил в памяти.
Ну а так как делаю капитальный ремонт квартиры, возникает иногда желание иметь некие специализированные ножи под конкретные задачи, максимально удобные и дешевые.
Ну и руки чешутся че-нить сделать.
Ну и после работы со словами: <че нам, кабанам-нажремся и спать> отправился мастерить.
Выпилил болгаркой форму, подправил на точиле, на нем же сформировал спуски и подводы.
Хвост сделал чуть шире диаметра отверстия трубы, чуть сточил конец хвоста на усеченный конус.
В качестве ручки используется пластиковая термотруба горячей воды 20-25 диаметр.
2 метра палка такой стоит Рублев 40-60.
На Камне точильном спуски доформировал, сделал РК.
На шкурке чуть облагородил клин.
Зажал в тиски клин хвостом вверх.
Набил киянкой трубку чуть надевая ее на сам клинок (уже не хвост) или для крепости, клинок вбил на глубину миллиметра 4-5 трубку.
Получилось 4 ножа, представленные на фотографиях 3 и 4, рядом для сравнения мой переделанный серый Хултафорс любимый.
Итого, получилось следующее сверху-вниз:
1. рабочий нож для линолеума, отскрести че-нить, подрезать короб, подрозетники и т.п. мелкие работы и чтоб не страшно был со стремянки уронить
2. универсальный тонкосведенный нож с острым кончиком.
Назначение-работа и кухня.
По работе вопросов нет, по кухне режет на уровне Опинелей. Жена сказала -не отдаст с кухни.
3. универсальный крепкий нож с углублением на всю ширину клинка в ручку, двойная выпуклая линза.
Крепок и очень удобен.
На кухне вполне хорошо справляется даже с картошкой.
По настоящему универсальный нож.
4. Кухонно-пикничный нож типа Сантоку-минишеф.
Двойная легковыпуклая линза, симметричный профиль, очень удобен на кухне.
Ножи 2-4 внутри залиты акриловым герметиком, возможны куча вариантов -силикон, эпоксидка, больстер, пробки их чего-нить.
Чтоб вода и продукты не попадали в рукоять и не гнили.
Время на изготовление:
Полчаса до функционального состояния на ножи 1-3, минут 50 на Сантоку.
Навести красоту -еще по часу на нож.
Да, ручку протер крупной шкуркой зернистостью 120-180 для лучшей фиксации.
В итоге не скользит даже в мокрой жирной руке.
По деньгам -стоит нож по материалам рублей 60.
При этом по удобству не уступает именитым фирменным, а по качеству клинка многих превосходит.
Довольно симпатичен.
Недостатки -не крут, письками у костра не померяться.
Хотя, поставь туда клеймо покрасившее да расскажи сказку, что придумал японский мастер Дао и продуцер мегакатан с хвостом предков лет в 800-и все назовут не дешевым гамном, а креативным прорывом талантливого найфмейкера, указавшего нам путь
Такие вот пироги.
Надо-читайте.
не надо/не любо-не читайте.
А у меня струмент есть.
Мне хорошо.
Удачи.
Роман Дмитриев.
Ошибка p2646 honda
Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему.
Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.Вот об этом клапане и пойдёт речь.
Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC.
Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет?
Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление».
Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение.
В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.
И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.
При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.
И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA.
Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу.
С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.
С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:- если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).
Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.
Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):- прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;- обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;- выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;
— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);- если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую.
Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):- обнуляем ECM, загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);- снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и не загорелся — проводка исправна;- выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;- если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.
Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем.
Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).
Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер.
Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор — резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана — она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер.
Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба. А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.
Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются — подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).
После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.
Трансмиссия
Приводы и механические коробки в целом особых проблем не доставляют. При одной оговорке — если эксплуатация спокойная. Обычно турбомотор провоцирует на довольно активный стиль движения, а уж возможности тюнинга… В этом случае в зоне риска — и двухмассовый маховик на моторах 1,8 и 2,0, и дифференциал МКПП. Если маховик застучал, самое время его отремонтировать или заменить на новый.
Новый можно взять стандартный или же можно купить более надежный комплект сцепления от VR6-мотора и кастомный маховик «от Bryce», хотя его цена кажется несколько завышенной. Последний вариант нужен в основном тем, у кого мотор подвергается серьезному тюнингу.
Продлить жизнь дифференциала можно, только вовремя меняя масло в коробке и прослушивая коробки на подъемнике, — при вращении колес руками на незаведенной машине и включенной передаче не должно быть рывков и прихватов, а если завести мотор и раскрутить колеса, узел не должен издавать посторонних шумов.
Приводы передних колес с мощными моторами 2.0 TSI и 3.6 FSI живут сравнительно недолго, часто к сотне тысяч километров пробега их уже нужно менять. При тюнинге 1,8 и даже 1,4 эффект тот же. Да и пыльники приводов особой прочностью не отличаются — их нужно проверять на каждом ТО.
Полноприводные трансмиссии ничем особенным в плане обслуживания не выделяются, разве что масло в муфте Haldex нужно менять раз в 40-60 тысяч километров, а проводку муфты обслуживать иногда, проверяя уплотнения всех разъемов, особенно после движения по глубоким лужам.
На сильно тюнингованных вариантах встречаются и проблемы с задним редуктором и приводами, но статистки мало, к тому же штатно полный привод шел только на машины с 3,6, которых очень мало, а в качестве опции его заказывали на 1,8 и 2,0 моторы, и явно не для того, чтобы ездить в церковь по воскресеньям, вряд ли обошлось без хорошего «отжига» .
C АКПП все сложнее: до 2021 года на самых ходовых вариантах с моторами 1,8 ставили очень проблемную DSG7, она же DQ200. Она изредка встречается на «привозных» машинах с мотором 1,4, у нас такую конфигурацию не продавали.
С 2021 по 2021 годы ставили почти удачную АКПП Aisin TF60SC, которую можно поругать разве что за неудачную систему охлаждения, что легко чинится. Впрочем, низкий технический уровень пользователей, пробки и «качественный дилерский сервис» только с оригинальными запчастями, да еще отсутствие регламентной замены масла убивают и этот агрегат с гарантией к пробегу в 160-200 тысяч километров. Но зато при эксплуатации с короткими пробегами и без пробок она живет долго и счастливо.
На мощных моторах 2,0 и 3,6 ставилась и более крепкая DSG6 с мокрым сцеплением, она же DQ250. Иногда можно встретить и еще более мощную DQ500 на семь ступеней, но это уже «тюнинг» — штатно ее не устанавливали. После рестайлинга 2021 года с моторами 1,8 вновь стали ставить DQ200 в немного улучшенном варианте.
Больше всего проблем вызывает именно DQ200 до 2021-2021 года: первый комплект сцеплений на ней обычно имел ресурс до 40 тысяч километров. Усовершенствованный второй обычно ходил дольше, но не намного, после 90-100 тысяч км он тоже требует замены, а заодно необходим ремонт и двухмассового маховика. Цена комплекта сцепления от 35 тысяч рублей, маховика примерно столько же. Плюс совсем не дешевая работа по замене.
Но это просто расходы. Куда хуже, что сама коробка тоже выходит из строя. Ломается дифференциал, изнашиваются посадочные места штоков включения, загрязняются и изнашиваются соленоиды гидроблока и его проводка, залипают опилками датчики. Конструкция изначально неудачна: слишком много продуктов износа в масле, которое является рабочей жидкостью гидроблока-мехатроника.
И в отличие от обычных АКПП, это не мягкие остатки картона фринционов, а металл. А продукты износа стали еще и магнититься к датчикам и соленоидам. В общем, можно часто менять масло, можно чистить мехатроник, но долгой и счастливой жизни у коробки не будет точно.
Шестиступенчатая DQ250, по сути, имеет те же проблемы. Только сцепления тут тоже в масляной ванне и нет вопросов с маховиком. Меняется все куда проще, фильтры чуть лучше и рассчитаны на больший момент. Проблемы встречаются реже, но общий итог и результат один — коробка неизбежно выйдет из строя, износ будет очень большой, а ремонт — дорогой.
И замена масла тут уже должна быть привязана не только к пробегу и числу переключений, но и к числу резких разгонов. Иногда уже после 15-20 тысяч километров пробега в «активном городском ритме» масло содержит большое количество продуктов износа, и его лучше поменять.
Про Aisin я уже писал в своих обзорах: как и на Passat, для сохранения нормального ресурса коробки рекомендуется улучшить охлаждение. Штатный теплообменник хорошо работает при удалении термостата АКПП и установке более холодного термостата мотора, градусов на 85-90. Но лучше всего просто установка внешнего радиатора с отдельным термостатом на 80-85 градусов для коробки.
Если оставить все как есть, а машина эксплуатируется в городе с пробками, то уже после 80 тысяч километров можно рассчитывать на подергивания из-за загрязнения гидроблока, а если не поменять накладки ГДТ и не менять масло, то после 100-120 тысяч километров придется заняться серьезным ремонтом.
Похожее про Шкоду:
Купить Skoda (Шкода) в Ростовской области, невысокие цены на Шкода на сайте Авто.ру 
Проверка / Расшифровка vin кода xw8a марки SKODA. Проверка и расшифровка VIN кода на . Новости автомира, 3d модели автомобилей, правила ПДД и генератор гос номеров Проверка / Расшифровка vin кода автомобилей SKODA. Проверка и расшифровка VIN кода на . Новости автомира, 3d модели автомобилей, правила ПДД и генератор гос номеров 
Шкода Карок: фото