Купить подержанные Skoda Octavia III (A7) универсал по цене от 834 000 рублей в Ростове-на-Дону — более 5 Шкода Октавия III (A7) с пробегом в кузове универсал на Авто.ру

Описание предохранителей на автомобиль skoda octavia tour: расположение, схема, цена

Маркировка / амперажЗа что отвечает (с описанием)

Предохранители в монтажном блоке, установленном в моторном отсеке автомобиля Шкода Октавия Тур

ОбозначениеКакой за что отвечает / что обеспечивает

Стоимость комплекта нового монтажного блока в салон от 2500 – 2800 рублей, в моторный отсек — от 2300 рублей. Поштучно модули от 200 – 250 рублей (оригиналы), качественные аналоги от 180 рублей.

P0113 — отказ датчика температуры всасываемого воздуха в двигатель

Блок в салоне

Он находится под панелью приборов за перчаточным ящиком. Для доступа слегка согните боковые стенки и потяните на себя.

Не получается снять крышку? Ознакомьтесь с видео примером.

Фотография блока в салоне шкоды октавия а7

Схема

Описание. Вариант 1.

За прикуриватель в салоне и в багажном отделении отвечает предохранитель номер 40 на 20А.

Реле

• Rel 1 — Питающее реле разъема 15
• Rel 2 — Реле устройства для обогрева заднего стекла
• Rel 3 — Реле нагрузки

Описание. Вариант 2. Рестайлинг.

1. Не используется
2. Не используется
3. Не используется
4. Подогрева рулевого колеса
5. Шина данных
6. Датчик сигнализации
7. Климатическая установка, отопитель, приёмник дистанционного управления автономного отопителя, автоматическая коробка передач, реле обогрева заднего стекла, блокировка извлечения ключа из замка зажигания (а/м с АКП)
8. Переключатель освещения, датчик дождя, диагностический разъём, декоративная подсветка, блок управления передних фар
9. Полный привод
10. Дисплей системы Infotainment
11. Освещение слева
12. Система Infotainment
13. Преднатяжитель ремня безопасности водителя
14. Вентилятор климатической установки и отопителя
15. Электропривод регулировки рулевой колонки
16. Phonebox, беспроводная подзарядка телефона
17. Комбинация приборов, аварийный вызов
18. Камера заднего вида
19. Система KESSY
20. Подрулевой переключатель
21. Адаптивные амортизаторы
22. Тягово-сцепное устройство
23. Подъёмно-сдвижной люк
24. Свет справа
25. Центральный замок: передняя левая дверь, стеклоподъёмники слева, левое наружное зеркало заднего вида: обогрев, функция складывания зеркала, регулировка положения зеркального элемента
26. Передние сиденья с подогревом
27. Освещение салона
28. Тягово-сцепное устройство
29. Система SCR (AdBlue®)
30. Обогреваемые задние сиденья
31. Не используется
32. Система помощи при парковке, ассистент руления при парковке
33. Подушка безопасности, выключатель аварийной световой сигнализации
34. ASR, ESC, система контроля давления в шинах, климатическая установка, выключатель фонарей заднего хода, зеркала с автоматическим затемнением, система СТАРТ-СТОП, подогрев задних сидений, симпозер
35. Корректор фар, диагностический разъём, датчик (камера) за ветровым стеклом, радарный датчик
36. Правая фара
37. Левая фара
38. Тягово-сцепное устройство
39. Центральный замок: передняя правая дверь, стеклоподъёмники справа, правое наружное зеркало заднего вида: обогрев, функция складывания зеркала, регулировка положения зеркального элемента
40. Розетки 12 В (прикуриватели)
41. Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
42. Центральный замок: задние двери, омыватель фар, омыватель стёкол
43. Усилитель аудиосистемы
44. Тягово-сцепное устройство
45. Электроприводы регулировки сидений
46. Розетки 230 В
47. Стеклоочиститель заднего стекла
48. Ассистент контроля слепых зон
49. Пуск двигателя, выключатель педали сцепления
50. Открывание крышки багажного отсека
51. Система SCR (AdBlue®)
52. Розетка USB
53. Обогрев заднего стекла

В данном варианте за прикуриватель так же отвечает предохранитель номер 40, а за омыватель 42.

Блок под капотом

Расположен с левой стороны подкапотного пространства и закрыт защитной крышкой, которая крепится 2-мя фиксаторами по бокам.

Фото — пример блока

Схема

FS — блок плавких вставок высокой мощности

Обозначение. Вариант 1.

Реле

• Rel 1 — Реле запуска 1
• Rel 2 — Реле запуска 2
• Rel 3 — Реле звукового сигнала
• Rel 4 — Реле для большей тепло производительности
• Rel 5 — Главное реле

Обозначение. Вариант 2.

1. ESC, ABS, стояночный тормоз
2. ESC, ABS
3. Система управления двигателя
4. Вентилятор радиатора, датчик температуры масла, расходомер воздуха, регулятор давления топлива, электрический дополнительный отопитель, регулятор давления масла, клапан рециркуляции ОГ, система предварительного накаливания, SCR (AdBlue®)
5. Зажигание, катушка реле CNG, форсунки, клапан дозировки топлива
6. Датчик давления в тормозной системе
7. Насос охлаждающей жидкости, жалюзи радиатора, регулятор давления масла, регулятор давления масла КП, нагреватель
   вентиляции картера
8. Лямбда-зонд
9. Зажигание, заслонка ОГ
10. Топливный насос, зажигание
11. Дополнительный электрический отопитель
12. Дополнительный электрический отопитель
13. Обогрев ветрового стекла — слева
14. Обогрев ветрового стекла — справа
15. Звуковой сигнал
16. Зажигание, топливный насос, реле сжатого природного газа
17. ABS, ESC, блок управления двигателя, реле обогрева ветрового стекла
18. Шина данных, модуль данных АКБ
19. Стеклоочиститель ветрового стекла
20. Противоугонная сигнализация
21. Автоматическая коробка передач
22. Система управления двигателя
23. Стартер
24. Дополнительный электрический отопитель
25. Резерв
26. Резерв
27. Резерв
28. Резерв
29. Резерв
30. Резерв
31. Вакуумный насос тормозной системы
32. Не используется
33. Масляный насос АКП
34. Межколёсный дифференциал передней оси
35. Не используется
36. Не используется
37. Автономный отопитель
38. Не используется

Кузов и салон

Если говорить о наружных деталях кузова, то все совсем неплохо, с поправкой на возраст и пробег. Дефекты есть только там, где они бывают практически у всех Октавий этих лет выпуска. Например, справа от эмблемы на крышке багажника и справа от накладки над номерным знаком.

А вот пороги пришлось перекрасить, на что есть две причины. Первая заключается в том, что они широкие и всю грязь из-под колёс принимают с благодарностью. А вторая – это периодическое задевание их ногами при посадке и высадке. Контакт не только отражается на чистоте штанин, но и со временем приводит к разрушению ЛКП (конечно, речь идёт о многолетнем контакте, за пять-восемь лет лак и краску ободрать невозможно).

В салоне возрастные проблемы тоже присутствуют. Протёртая обивка водительского сиденья – это только вершина айсберга. Хотя к чести Октавии замечу, что айсберг этот совсем небольшой, он не то, что «Титаник», даже лодку весельную на пруду не потопит.

Будьте готовы к тому, что тросики стеклоподъёмников непременно сгниют и оборвутся, причём практически одновременно с обеих сторон. Их можно заменить отдельно, не покупая весь привод с электромоторами – это обойдётся дешевле (3 100 рублей). Для этого придётся снять дверные карты, и вот тут пригодится ваша банковская карта.

Но обрадую сразу: неважно, сколько на ней денег. Она может быть даже просроченной или краденой: этой карточкой удобно поддевать некоторые элементы обивки, не боясь ничего поцарапать. Например, накладки на подлокотнике со стороны водителя или кнопки ESP.

Там, где карты будет недостаточно, можно пользоваться отверткой. Например, чтобы вытащить кнопку «аварийки», на которой установлено реле поворотников. Если оно перегорает, его, конечно, придётся заменить (490 рублей), но скорее всего, поможет это ненадолго. Часто причиной перегорания реле бывает не возраст, а… мусор в крыле. Странно, да?

Просто дело в том, что в передних крыльях за боковыми повторителями есть скрытая полость (к сожалению, её сфотографировать без разборки машины нельзя), где со временем образуется настоящая компостная яма из листьев, мусора, песка, земли и всего прочего.

Со временем уровень «компоста» вырастает до повторителя, после чего плюс начинает «коротить на массу». Реле этого не любит и в знак протеста перегорает. Поэтому прежде чем его менять, лучше проверить, что там в передних крыльях. Для этого проще всего снять подкрылок и просто почистить полость.

Ещё своими руками можно заменить салонный фильтр. Находится он не за бардачком, как многие привыкли, а за жабо перед ветровым стеклом. Жабо состоит из двух половинок, снимать надо только ту часть, что находится напротив переднего пассажира. Занятие мучительное, но есть один лайфхак: снимаем щётку стеклоочистителя, открываем капот, протягиваем поводок дворника в образовавшийся между лобовым стеклом и капотом промежуток и снимаем жабо, пропустив поводок через него. Там уже добраться до фильтра легко, а сам он стоит около 300 рублей.

Кстати, лобовое стекло тут тоже меняли. Оно не было битое или с трещиной, просто со временем покрылось большим количеством царапин и микросколов. Обошлось это в 5 000, из которых 3 500 стоит стекло, а 1 500 – замена.

Если руки чешутся сделать машине что-то приятное, можно поменять лампочки и в фарах, и в задних фонарях – тут всё «олдскульно» просто, даже и рассказывать нечего.

В целом салон (кроме обивки сидений) весьма выносливый, и даже на машине 2005 года не выглядит затёртым и не скрипит.

Купить подержанные skoda octavia универсал 2021 года по цене от 590 000 рублей в москве — более 15 шкода октавия с пробегом в кузове универсал 2021 года на авто.ру

Ошибка p2646 honda

Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему.

Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.Вот об этом клапане и пойдёт речь.

Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC.

Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет?

Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление».

Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:

P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:

P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).

Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение.

В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.

И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.

При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.

И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA.

Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу.

С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.

С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:- если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;

При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).

Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.

Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):- прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;- обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;- выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;

— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);- если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую.

Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):- обнуляем ECM, загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);- снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и не загорелся — проводка исправна;- выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;- если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.

Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем.

Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).

Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер.

Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор — резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана — она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер.

Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба. А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.

Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.

После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются — подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).

После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.

Предохранители салона

Схема расположения предохранителей в монтажном блоке, который находится Октавия: