Что нужно знать?
Начнем с главного – регламента замены ремня ГРМ, который нужно помнить и соблюдать, если Вы не любите дополнительный риск, нервотрепку, вынужденные поездки на общественном транспорте или такси, незапланированные существенные расходы на содержание своего автомобиля..
Не такой уж он дорогой, этот ремень ГРМ Шкода СуперБ! Итак, рекомендуемый НАМИ регламент замены ремня ГРМ составляет – 90 000 км пробега или 5 лет. Поверьте, эти цифры взяты не с потолка. За нашу достаточно долгую практику работы – было достаточно случаев обрыва ремня ГРМ, связанных с отсутствием несвоевременной замены оного. И последствия во всех этих случаях, практически всегда – одинаковые.
Автосервис вилгуд: ремонт авто в балашихе, обслуживание автомобилей — автотехцентр wilgood
Анамнез:
Данный автомобиль привезли к нам – как раз, с подозрением на обрыв ремня ГРМ. Автомобиль, естественно, не заводился. Забегая вперед скажу, что первоначальные подозрения оказались не совсем правильными, хотя в итоге – это особо ничего не меняет.. 🙁 Для того, чтобы нам выяснить источник проблем – не пришлось долго мучиться, достаточно было сначала скинуть топливный фильтр и расширительный бачок, затем верхнюю крышку ГРМ.
Ремень ГРМ оказался на месте и немного ослаблен. При попытке вручную провернуть коленвал – шкив коленвала вращался отдельно от ремня ГРМ (оставался неподвижным). Дальнейшие действия по диагностике или гаданию и угадыванию реальной неисправности – по сути бессмысленны. Необходимо разбирать мотор и выполнять дефектовку, чем мы и занялись.
Дефектовка и ремонт:
Для того, чтобы снять ремень ГРМ – необходимо:
- Снять кожух двигателя
- Разблокировать и отсоединить разъём расширительного бачка
- Снять расширительный бачок системы охлаждения и отложить его в сторону
- Разблокировать разъёмы -A- и -B- топливных магистралей и отсоединить топливные магистрали. Отсоединить муфты
- Снять топливный фильтр
- При наличии, снять дополнительный топливный насос -V393- или, соответственно, топливный насос 2 -V277-
- Отсоединить разъём датчика разности давлений -G505-
- Вывернуть винты, Положить датчик разности давлений -G505- с кронштейном на сажевый фильтр
- Снять разъём с датчика температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83-, отпустить зажимы -стрелки- и снять кожух ремня ГРМ
- Снять правый передний подкрылок
- Снять поликлиновой ремень
- Снять демпфер крутильных колебаний
- Снять кожух ремня ГРМ снизу и в центре -стрелки- и открутить гайки крепления -1- трубопровода ОЖ
- Привести двигатель в положение ВМТ, зафиксировать зубчатый шкив коленчатого вала с помощью фиксатора -T10050-. Фиксатор коленчатого вала вставить в зубья шкива с его торцевой стороны. В зависимости от модификации либо зубчатый сегмент, либо стрелка метки шкива распредвала должны быть установлены в положение »12 часов“ (в нашем случае, в виду очевидного повреждения двигателя – это выполнять не обязательно, достаточно просто снять ремень ГРМ и приступить к дальнейшему разбору двигателя).
Замена батарейки в ключе шкода суперб
Замена ремня и цепи грм skoda superb (шкода суперб) в москве | цена в автосервисе skoda
Электрооборудование (стеклоподъемники, стартер, кондиционер и т.д.)
Трансмиссия (Работа АКПП/МКПП, проверка уровня масла, сцепление)
Подкапотное пространство (двигатель, АКБ, уровень масла, антифриза и т.д.)
Ходовая (задняя и передняя подвеска, амортизаторы, диски и колодки)
3200₽в подарок
Замена цепи грм skoda (шкода) superb цены в москве
Инструмент для проведения работы по ремонту грм
- Гаечный ключ на 10 мм.;
- Гаечный ключ на 12 мм.;
- Гаечный ключ на 13 мм.;
- Гаечный ключ на 17 мм.;
- Гаечный ключ на 18 мм.;
- Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
- Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
- Трещоточный ключ «1/2»;
- Трещоточный ключ «1/4»;
- Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
- Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
- Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
- Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
- Плоскогубцы;
- Отвёртка плоская длинная;
- Отвёртка плоская маленькая;
- Отвёртка TORX «T 25»;
- Отвёртка TORX «T 30»;
- Головка «1/2» на 13 мм.;
- Головка «1/2» на 16 мм.;
- Головка «1/2» на 18 мм.;
- Головка «1/2» на 24 мм.;
- Переходник с «1/2» на «3/4» или вороток «3/4»;
- Бита «1/4» TORX «T 30»;
- Бита «1/4» шестигранник на 4 мм.;
- Бита «1/4» шестигранник на 5 мм.;
- Бита «звездочка М 12»;
- Бита «звездочка М 10»;
- Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
- Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.;
- Специальный ключ для откручивания регулировочного клапана T10352/1- или -T10352/2-;
- Специальный ключ для удержания шкива коленвала -T10355-;
- Гайковёрт пневматический;
- Пневматическая трещотка.
Ремонт своими руками. замена шаровых опор skoda
02.07.2020,
Просмотров: 684
Приветствую всех читателей моего блога! На повестке дня у нас замена шаровой опоры на Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV. Так как у данных автомобилей идентичная платформа, то и рабочий процесс будет одинаковый. Давайте приступать.
Как вы знаете, шаровая опора работает в вертикальной плоскости, то есть «на разрыв». Когда она изнашивается, её работа сопровождается металлическими стуками. Для того, чтобы убедиться, что нуждается в замене именно шаровая, загоните свой автомобиль на яму и уперев монтировку между рычагом и посадочным местом шаровой в цапфе, пошатайте её. Люфтов и тем более стуков быть не должно! Если нет под рукой монтировки, возьмитесь за сам рычаг обеими руками как можно ближе к шаровой и пошатайте её, прикладывая весь вес своего тела. Диагностировали причину посторонних стуков — переходим к замене.
По сервисной книжке, придётся выдёргивать ШРУС, так как гайка шаровой до конца не выкручивается и будет упираться во внешнюю «гранату». Да и съёмником туда никак не подобраться. Есть народные «умельцы», которые продолжают откручивать гайку до тех пор, пока палец шаровой не выпрессуется сам по себе, упершись в гранату. Я не зря слово «умельцы» написал в кавычках, ведь таким макаром можно и обойму гранаты погнуть, особенно когда шаровая хорошо сидит в цапфе.
Есть ещё вариант, чтобы отделаться малой кровью и не снимать гранату. Нужно открутить шаровую от рычага, до упора выкрутить гайку шарового пальца и в посадочное место шаровой, через проставку простучать молотком. Но я этот способ особо не жалую, так как можно промахнуться не дай Бог, и в любом случае можно посадочное место от ударов повредить, даже через проставку. Поэтому будем делать по книжке.
Первым делом срываете но не откручиваете ступичную гайку, поднимаете на домкрате автомобиль, снимаете колесо и откручиваете крепление стабилизатора к стойке стабилизатора. Для удобства, стойку стаба можно отвести в сторону.
Шаровая к рычагу крепится на специальную планку под три болта. И прикручена она не абы как — по этой планке регулируется развал. В любом случае, после замены его придется делать, а чтобы по дороге на станцию вам не съело колёса, советую либо обвести планку строительным маркером, мелом или отмерить расстояние от центрального болта до технологического отверстия в рычаге. Это мы делаем, чтобы максимально прикрутить новую запчасть как и было раньше.
Теперь откручиваете гайку шарового пальца практически до упора, оставив между пальце и гранатой 1-2 мм, чтобы палец не мешал выдернуть гранату. Если хотите, можете на этом этапе попробовать выбить шаровую молотком, но а по книжке мы идем дальше. Так как изначально вы не до конца открутили ступичную гайку, чтобы вытащить ШРУС, шлицы которого обычно прикипают к внутренним шлицам ступицы, простучите по гайке молотком. Желательно в таком случае пользоваться съемником, но бывает достаточно пары ударов молотком. Желательно запастись ещё одной ступичной гайкой, на случай, если из-за ударов вы испортите старую.
Когда вы почувствовали, что наружная граната стронулась, откручиваете гайку до конца, берётесь за поворотный кулак, тянете его на себя и тем самым выводите всю стойку из зацепления с гранатой. Можно поступить поудобнее, но придётся открутить крепление внутренней гранаты от фланца коробки передач. Тогда стойкой шевелить не придется. Вы просто внутреннюю гранату опускаете от фланца вниз и выдёргиваете ШРУС целиком из ступицы.
Открутив гайку шарового пальца, при помощи съёмника, выпрессовываете шаровую из цапфы и в обратном порядке устанавливаете новую, не забывая установить планку на рычаге по вашим меткам. Возможно при затяжке гайки на шаровом пальце, сам палец может проворачиваться. Для этого в торце пальца предусмотрено отверстие под ключ TORX T40. На этом у меня всё!
Вывод после частичного разбора, крышки грм сняты:
После демонтажа ремня ГРМ – перед нами предстала такая картина:
Если присмотреться внимательно – то видно, что зубья на ремне отсутствуют в нижней его части на фото. Их срезало. Поэтому, сняв ремень с распредвалов – коленвал можно было стронуть с места руками, а рамень при этом оставался на месте. Это обычно называют – “Сталинград” ну или что-то в подобном стиле. Когда “поршни встречаются с клапанами”.
Для тех, кто не совсем в теме, постараемся объяснить в двух словах – ремень ГРМ (газораспределительного механизма) – служит связующим элементом верхней и нижней части двигателя. Он отвечает за синхронизацию движения поршней и клапанов, через которые подается рабочая топливная смесь и отводятся выхлопные газы.
Клапаны должны открываться строго в четкий определенный момент движения поршней. Иначе происходит удар с повреждениями. Что и произошло в данном случае – зубья на ремне срезало, синхронизация нарушилась, коленвал провернулся отдельно от клапанного механизма (распредвалов), поршни ударили по клапанному механизму.
Как показывает практика – очень маленький процент таких “авось” достигает положительного результата. Либо помпа потечет, либо мотор придется ремонтировать. Но не иссякает толпа людей, желающих рискнуть и сэкономить. Ну чтож, это Ваше право. Ну а наше право – отремонтировать последствия Ваших “тестов”. Возможно, в следующий раз повезет больше 😉
https://www.youtube.com/watch?v=q0tdaiWNRMs
Выводы делайте сами. Обслуживайте свои автомобили правильно!
