Почему свечи зажигания черные
Если появляется черненький нагар на свечах зажигания, то это расскажет водителю о проблемах, имеющихся в его авто. Причиной этого бывает нехорошая топливная смесь, неполадочки с зажиганием, не соответствует топливовоздушная смесь, либо неверно настроено карбюраторное устройство и прочее. Все эти проблемки можно выявить легко, посмотрев на серенькие свечи зажигания.
В материале вы узнаете:
- Причины, из-за которых возникает нагар
- Что делать при появлении черного налета
- Как очистить зажигательные свечи
Вероятные причины появления нагара
Прежде чем дать ответ на вопросик о том, почему свечки черненькие, нужно определить способ их почернения. Так мы определим путь дальнейших поисков. Более конкретно: свечки чернеют все сразу, либо одна, либо две из комплекта. Еще свечка чернеет с одного бока, либо по кругу. Еще бывают так именуемые «мокрые» и «суховатые» нагары.
Нужно добавить, что время появления и вид нагара прямо зависимы от поломки, которая есть (при ее наличии):
- Нагарчик на новеньких свечах появится при малом, спустя 200-300 км езды. И лучше ездить по прямой дороге на одном скоростном режиме и с единой нагрузочкой на движок. Так свечки станут функционировать в хорошем режиме и, таким образом, мы сможем сделать оценку состояния деталей автомашины.
- Объем и вид нагара будут зависеть от качественных характеристик бензина. Поэтому, нужно делать заправку только на АЗС, которые проверены, а не ездить на газолинчике, либо схожих смесях. В противном случае, найти действительную причину появившегося нагара (при его наличии) станет трудно.
- В движке на карбюраторе нужно, чтобы верно стояли обороты вхолостую.
Сейчас займемся конкретно вопросом, почему на свечах зажигания бывает черненький нагар. Из главных причин есть 11:
- Если есть чернота лишь с одного бока, то это вызвано прогаром клапана. Другими словами, нагар на свечку идет внизу на электрод с боку (а не на тот, что в центре).
- Поводом черненьких свечей бывает прогорание клапана. Ситуация похожа на прежнюю. Нагар проникает на электрод, который внизу.
- Неправильно выбранная калильная цифра свечи вызовет ее поломку в дальнейшей работе и неравномерно почернеют повервы. При малой названной цифре — меняется формочка конуса нагарчика. Если же она большая — чернеет лишь верх конуса, а каркас станет беленьким.
Калильная цифра — это величина, которая характеризует время, когда свечка достигает калильного зажигания. В огромной калильной цифре она греется поменьше. Ставьте в движок свечки с указанной калильной цифрой от производителя.
4. Если черненький налет равномерен — это говорит о позднейшем зажигании.
5. Черненькие свечки на инжекторе, либо карбюраторе появляются из-за того, что сильно разнообразна смесь топлива-воздуха, которая производится им. Касаемо первого, то тут возможно неправильная работа датчика большого расходования воздуха (ДМРВ), дающий инфо ЭБУ о виде смеси. Может быть имеет место и разгерметизация форсунок топлива. Потому топливо попадет в цилиндрики и при закрытой форсунке. Касаемо карбюраторов, то основанием бывают следующие факторы: неправильно отрегулирован уровень топливной смеси в карбюраторном устройстве, разгерметизирован игольчатый запорный клапан, бензонасос делает избыточный нажим (сильно выступает приводный толкатель), разгерметизирован поплавок или же задеваются камерные стенки.
«Суховатый» нагар на свечке
6. Сильно изношен, либо разгерметизирован шариковый клапан экономайзера режима мощностей на движках на карбюраторе. По-другому, много топлива идет в движок не только при мощности, но и в простом режиме.
7. Основанием для появления черненького нагара свечи, становится забитый фильтр воздуха. В обязательном порядке проверяем его вид и если нужно, меняем. И еще проверяем привод заслонки воздуха.
8. Проблема в механизме зажигания — неправильно выставлен уголок зажигания, нарушена изоляция проводки с высокими вольтами, нарушена целостность крышечки либо бегуночка трамблера, неисправна работа зажигательной катушки, вопросы с самими свечками. Поставленные основаниями, приводят к сбоям к образованию искр, либо возникают слабенькие искры. Потому происходит неполное сгорание топлива и на свечках появляется черненький накал.
9. Проблемки с клапанами системы движка. А именно, могут прогореть клапана, либо их ненастроенные зазорчики тепла. Из-за чего смесь топливно-воздушная сгорает не полностью и образуется нагар на свечках.
10. У машин на инжекторе, может быть также — регулятор топлива выходит из строя и в рампе топлива избыток нажима.
11. Малый уровень компрессионности в том цилиндрике, которому соответствует черненькая свечка. Проверку компрессии можно сделать, познакомившись с этим материалом.
Обычно, если выставить позднее зажигание и авто будет работать на качественном топливовоздушном веществе произойдет следующее:
- Пропускать станет зажигание (на движках инжекторных станет появляться ошибка РО300);
- Проблематичный запуск движка;
- Неустойчивое функционирование движка, конкретно на оборотах вхолостую, это приведет к повышенному уровню вибрационных действий.
Дальше поговорим об устранении перечисленных поломок и способе очистки свечей зажигания.
Схема действий при наличии нагара
Сперва не забываем о том, что загрязнения маслом и перегревание, итогом которого становится копоть на зажигательных свечах, наносят большой вред для механизма зажигания. Очень страшно, когда происходит перегрев, потому что из-за этого может появиться возможность выхода из рабочего состояния электродов на свечках и их нельзя будет восстановить.
Если же на вашей машине есть лишь одна черненькая свечка, то узнать о проблеме можно, просто поменяв свечки местами. Затем, если новенькая свечка тоже стала черненькой, значит, вопрос в цилиндрике. А если нет изменения, то скорее всего, дело в самой свечке.
Отложения масел
Иногда свечки бывают мокрыми и черненькими. Очень часто это случается из-за того, что масло попадает в сгорательную камеру. Еще одними признаками этой поломки бывают:
Масляное вещество на свече
- затрудненное запускание движка;
- пропускание в деятельности соответствующего цилиндрика;
- движок при работе дергается;
- появляется синий дым из выхлопной.
Масляное вещество в сгорательную камеру попадает двумя дорогами. В первом варианте оно попадет сквозь кольца поршней. И это очень плохо, потому что это может привести к полному ремонтированию движка. И редко можно бывает не делать раскоксовку моторчика. Если масляное вещество попадет в сгорательную камеру сверху, то оно будет идти из ГБЦ по клапанам направления. Причина будет в изношенных колпачках маслосъема. Чтобы устранить этот вопрос, нужно только сменить колпачки.
Нагарчик на изоляторе
Красненький нагар на свечке
Иногда, нагар, который естественно бывает в сгорательной камере, может на больших оборотах движка отколоться от поршня и прилипнуть к изоляционному элементу свечи. Как правило это ведет к пропусканию в работе конкретного цилиндра. Движок при этом станет троить. Это самый безобидный случай почернения свечей. Устраняем ее очищением их поверхности, либо сменяем но новенькие.
Если в вашем движке есть черненько-красненькие свечки, то это говорит, что вы льете топливо с большим объемом присадочек с металлами. Долго им пользоваться не рекомендуется потому, что по истечении времени отложения из металла делают сверху изолятора свечки налет с характером токопроводки. Будут плохо образовываться искры и свечка скоро станет негодной.
Чистим свечи зажигания
Чистим зажигательные свечи от налета
Очищение свечек нужно делать постоянно, как и проводить осмотр их вида. Советуем делать это примерно 8 000 — 10 000 км езды. Очень просто это делаеть, когда меняется масло в движке. Хотя, если имеются признаки о которых говорилось выше, нужно сделать это ранее.
Стоит сразу уточнить, что стареньким способом, используя наждачку, для очищения электродов не рекомендуется пользоваться. Потому что так может повредиться слой защиты. Конкретно, это касается свечей на иридии. У них есть электрод в центе, тоненький и сверху на нем иридий, а это полудрагоценный и редкий металл.
Для очищения зажигательных свечей вам потребуется:
- средство для борьбы с налетом и ржавчиной;
- простые стаканчики из пластика разового использования (после работы их нужно утилизировать, использование для пищевых целей потом нельзя);
- тоненькая кисть с жестковатым ворсиком, либо зубная щеточка;
- ветошь.
Процесс очищения выполняется по следующей схеме:
Процесс очищения
- В приготовленный сперва стаканчик, налить средство для чистки до такого объема, чтобы в него можно было погрузить электроды свечек полностью (без изоляционного элемента).
- Погрузить в стаканчик свечки и оставить на тридцать-сорок минут (в это время происходит химический процесс очищения, который виден при взгляде на это все).
- Когда пройдет указанное время, свечки нужно достать из стаканчика и кисточкой, либо зубной щеточкой удалить налет сверху свечей, конкретно уделять внимание электродам.
- Промыть свечки в тепленькой воде, удалить состав из химии и загрязнении с поверхностей.
- После промывания, вытираем свечи насухо, приготовленной перед этим ветошью.
- Под конец — сушим свечки на батарее, в духовой камере (при малых градусах плюс шестьдесят-семьдесят), либо феном, либо тепловентилятором (важно, чтобы вода, которая в них осталась, вся испарилась).
Выполняйте процесс очень скрупулезно, чистя и удаляя все загрязнение и налет, которые есть сверху. Запомните, что чистые свечки функционируют на десять-пятнадцать процентов лучше, чем загрязненные.
Результат
Появляется черненькая свеча зажигания на карбюраторном, либо инжекторном двигателях по различным причинам. Обычно их бывает не много. К примеру: неверно подобраны свечи, долго работает движок на больших оборотах, неправильно выставлено зажигание, неисправны колпаки маслосъема и прочее. Потому советуем вам, если появляются описанные выше признаки, просто регулярно делайте проверку состояния свечек зажигания на вашей машине.
Смотрите и чистите свечки каждый раз при смене масляного вещества (восемь-десять тысяч километров). Важно правильно выставлять зазор, а изоляционный элемент свечки должен быть чистеньким. Смену сечей советуем делать спустя сорок-пятьдесят тысяч км езды (платина и иридий — спустя 80-90 тыс. км). Таким образом, можно продлить время работы движка и сохранить его мощность и комфортное вождение.
Skoda kodiaq против конкурентов
02.07.2021,
Просмотров: 2370
Постоянно продолжающаяся борьба на автомобильном рынке, заставляет производителей постоянно заниматься разработкой новых автомобилей, устраняя свои прошлые просчёты и делая свой товар (автомобиль) популярным и продаваемым. Сегодня на повестке дня, у нас состоится битва расхваленного чехами их нового кроссовера Skoda Kodiaq с его основными конкурентами: «прародитель» Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail. Все автомобили максимальной комплектации, в полном приводе и с автоматической коробкой передач. Каждый представитель будет протестирован по его экстерьеру, интерьеру, а также эксплуатационным характеристикам на дороге и в конце статьи будет подведён итог, кто из данных представителей претендует на звание лучшего, поехали.
Nissan X-Trail
Открывает нашу битву Nissan X-Trail с бензиновым двигателем 2.5 литров, мощностью 171 л.с., и вариаторной коробкой передач. Третье поколение 2021 года выпуска смотрится довольно гармонично и продолжает напоминать фарами Lexus RX, а в профиле угадывается даже Hyundai Santa Fe.
Салон, выполненный в двухцветном стиле, мягкий пластик торпеды и дверные подлокотники в кожаной обшивке как всегда радуют глаз и создают впечатление, что ты находишься не в дешёвом кроссовере. Однако компания Nissan продолжает производить свои автомобили, забывая о минусах, преследующие каждое поколение. Сразу под взор попадает мультимедийный сенсорный экран, который блекнет на солнце, а сам сенсор плохо откликается на касания.
В центральном туннеле разместились два подстаканника с функцией охлаждения и клавиши управления полным приводом автомобиля.
На панели приборов все показатели хорошо читаемы, удобно расположены, но смущает многоступенная подсветка, при которой всё можно различить только на максимальной яркости.
На Нисане из всех сравниваемых кроссоверов самый маленький багажник — всего 348 литров, что в большинстве случаев будет вызывать недовольство у владельцев. Что касаемо удобства в машине, то сиденья поначалу комфортные, а вот при длительных поездках тело быстро затекает и о комфорте уже не может быть речи.
В ходу автомобиль показывает себя хорошо на загородных трассах, где преимущественно движение осуществляется по прямой, а вот во время активной езды досаждают плохая послушность руля и большие углы крена в поворотах. В условиях плохой дороги, X-Trail тоже провалился с треском — на самых маленьких неровностях и ямках, мягкая подвеска «пробивалась» даже на малой скорости до 30 км/ч. Приятно удивить смог вариатор, который хоть и «размазывал» мощность мотора, однако при преодолении крутых подъёмов он не перегревался и стабильно сохранял свою работоспособность.
Volkswagen Tiguan
Вторым на арену выходит Volkswagen Tiguan. При взгляде на него сразу ощущается мощь бренда и его превосходство Nissan X-Trail абсолютно во всём.
Панель приборов, как и на Volkswagen Passat B8, выглядит и читается просто превосходно.
Также приятно удивляет своим 9-ти дюймовым сенсорным дисплеем, который по качеству отображения и отклику сразу укладывает мультимедию Ниссана на «обе лопатки».
А вот багажник «подкачал» — 356 литров, что всего лишь на каких-то 8 литров больше, чем у X-Trail. В целом, эргономика и функциональность салона впечатляет, однако смущает жёсткий пластик ниже уровня сенсорного экрана центральной панели, центральный туннель и крышка бардачка. Сиденья Тигуана выполнены таким образом, что повторяют формы тела, где удобно себя будет чувствовать человек любой комплекции, а длительная поездка не заставит тело «гудеть» от усталости.
В дороге Тигуан ведёт себя уверенно — точная управляемость с возможностью регулировки усиления руля, а также 180-сильный турбомотор TSI, в связке с семиступенчатым роботом, если выбросить из головы сведения о надёжности такой КПП — машина просто «зверь».
При движении по неровностям дороги, подвеска отлично «глотает» бугорки и ямки, а при движении на крутом спуске, система помощи при спусках работает без единой отсечки. Минусом я бы выделил у Тигуана низкое расстояние от земли до переднего бампера, в то время как у остальных конкурентов она больше, а расстояние до пластиковой защиты ещё меньше, так что во время движения не стоит забывать об осторожности.
Skoda Kodiaq
Настало время скажем, усовершенствованной версии Тигуана — Skoda Kodiaq. Поставив эти два автомобиля рядом друг с другом, сразу станет ясным, что именно Шкода выглядит более грозно, дорого и энергично.
То же чувство остаётся, когда садишься за руль Кодиака. Намного просторный салон, качественно выполненные удобные сиденья, натуральная панель приборов, что выглядит приятнее тигуановской и такой-же сенсорный экран, однако картинка на нём буде ярче и сочнее и самое главное — больше отделки из мягкого пластика, чем у прародителя.
От себя хочу сказать, что по просторности и функционалу салона, Кодиак будет без сомнений вне конкуренции, со своими тремя рядами удобных сидений, с настраиваемым подогревом и их многоступенчатыми регулировками, а также регулировками климат-котроля во всех зонах автомобиля, и наличие для пассажиров боковых подушек в подголовниках, противосолнечных шторок на стёклах, USB-разъёмами и 12-ти вольтовыми розетками. Про фантастический багажник расскажет одна цифра — 528 литров. И это если не складывать третий ряд сидений.
Едет Кодиак также как и Тигуан, ведь они оба оснащены теми же моторами, коробками передач и одинаковой подвеской. Единственное — это ощущаемая стабильность автомобиля в движении из-за длинной колёсной базы и внушительные значения дорожного просвета, а в целом это тот же Тигуан, только больше.
Подведение итогов
Водительское место Ниссана оставляет желать лучшего — при длительной поездке быстро затекает тело, а при прохождении крутых поворотов очень не хватает боковой поддержки сидений. Впереди Кодиак с Тигуаном благодаря своим комфортным сиденьям и приятным хватом руля.
Качество отделки салона Шкоды и Фольксвагена как всегда на высоте. Минусом Тигуана будет много жёсткого пластика в отделке и малый объём места, при перевозке пассажиров на всех рядах сидений. По удобству посадки, функционалу и объёму багажника всех конкурентов превосходит Кодиак.
По ходовым качествам и управляемости опять же Кодиак и Тигуан явные лидеры с хорошей разгонной динамикой и энергоёмкой подвеской.
Из всего вышеперечисленного делаем вывод — претендентом на звание лучшего кроссовера своего сегмента является автомобиль Skoda Kodiaq.
Диагностика по порядку:
- Извлекаем пластиковые колпачки.
.jpg "Извлекаем заглушки")
.jpg)
- Откручиваем и снимаем колесо.
.jpg "Откручиваем колесо")
.jpg "Снимаем колесо")
- Откручиваем саморезы крепления пластикового подкрылка сверху и снизу, затем снимаем подкрылок.
.jpg "Откручиваем подкрылок")
.jpg "Убираем защиту")
- Далее откручиваем болты крепления воздушного патрубка.
.jpg "Откручиваем крепление патрубка")
.jpg)
- Отсоединяем воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Вытягиваем фиксирующую скобу до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
.jpg "Поддеваем скобу патрубка")
.jpg "Вытягиваем ее на половину")
- Отсоединяем патрубок, идущий от турбины, путём вытаскивания скобы фиксирования до середины, а затем покачиваниями извлекаем патрубок.
.jpg "Поддеваем скобу патрубка")
.jpg "Вытягиваем до середины")
- После снятия патрубка у нас открылся доступ к смотровому окошку.
.jpg "Смотровое окно натяжителя ГРМ")
.jpg "Доступ к заглушке смотрового окна")
- Извлекаем пластиковую заглушку, поддев её отвёрткой, и у нас открылся доступ к натяжителю цепи.
Для правильного осмотра необходимо, чтобы плунжер был полностью вытолкнут из корпуса натяжителя. Для этого проворачиваем шкив коленвала почасовой стрелки, до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на нижней крышке привода ГРМ, тем самым выставим ВМТ (верхняя мертвая точка) и соответственно плунжер максимально выйдет из корпуса натяжителя..jpg "Извлекаем заглушку")
.jpg "Извлекаем заглушку смотрового окна")
- Поэтому проворачиваем шкив коленвала, до совмещения меток на шкиве коленвала и корпуса привода ГРМ, тем самым выставив ВМТ и полностью выдавили натяжитель цепи.
.jpg)
.jpg "Метки на шкиве и корпусе ГРМ")
- Плунжер натяжителя полностью вышел из корпуса, теперь считаем количество витков на нем. У нас натяжитель нового образца и насчитывается 5 витков (пазов, зубчиков).
.jpg "Витки на плунжере натяжителя ГРМ")
Старого образца натяжители устанавливались на автомобили до декабря 2021 г.в. Нового образца натяжители стали устанавливать на автомобили с декабря 2021 г.в..jpg "Натяжитель нового и старого типа")
.jpg "Регламент диагностики")
Если на натяжителе старого образца видно больше 4 зубчиков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. Если на натяжителе нового образца можно увидеть больше 6 витков (пазов), то необходимо заменить комплект цепи ГРМ. В нашем случае натяжитель в порядке и нет необходимости менять комплект ГРМ. - Устанавливаем пластиковую заглушку в смотровое окошко. (По регламенту заглушка одноразовая, но если она не текла до извлечения и при извлечении её не повредили, то можно оставить старую заглушку).
.jpg "Устанавливаем заглушку на место")
- Устанавливаем патрубок, идущий к турбине. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка. Вставляем нижний патрубок, идущий на интеркулер. Предварительно поставив на место фиксатор, вставляем патрубок до характерного щелчка.
.jpg "Устанавливаем патрубки")
.jpg "Установка патрубка")
- Закручиваем винты крепления патрубка.
.jpg "Прикручиваем болты крепления")
.jpg "Прикручиваем крепление")
- Устанавливаем пластиковый подкрылок и прикручиваем саморезы сверху и снизу.
.jpg "Устанавливаем защиту подкрылок")
.jpg "Закручиваем саморезы")
- Устанавливаем колесо.
.jpg "Устанавливаем колесо")
- Затягиваем колёсные болты моментом 120 Нм.
.jpg "затягиваем")
Дополнительное пзу matrix storage manager
Дополнительное ПЗУ Intel Matrix Storage Manager (IMSM) — это часть Matrix RAID, которую необходимо использовать в BIOS для создания новых массивов RAID. С 2021 года Intel использует «Rapid Storage Technology» — «Option Rom» — на своих новых наборах микросхем, отказавшись от названия «Matrix».
Было несколько версий драйверов:
| Версия | Дата выпуска | Примечания |
|---|---|---|
| v3.0.0 | 2003 г. | |
| v3.xx | ||
| v5.5.0 | 2006 г. | Последняя версия с поддержкой ICH5R |
| v5.xx | ||
| v6.0.0 | 2006 г. | Входит в состав чипсетов P965 с южным мостом ICH8R |
| v7.xs | 2007 г. | |
| v8.0.0 | 2008 г. | Стандартно для материнских плат на базе Intel X58 . |
| v8.xx | 2008 г. | |
| v8.9.0 | 2009 г. | последняя версия с поддержкой WIN XP, риск потери данных: нет поддержки SMART для новых HDD / SSD |
| v9.5.0 | Название продукта было изменено с «Intel (R) Matrix Storage Manager» на «Intel (R) Rapid Storage Technology». | |
| v9.6.0 | 2021 г. | |
| v10.1.0 | 2021 г. | Последняя версия с поддержкой ICH8R |
| v10.5.0 | 2021 г. | Стандартно для материнских плат на базе Intel Z68 . Эта версия является первой, которая поддерживает RAID-массивы из жестких дисков емкостью более 2,2 ТБ. |
| v10.6.0 | Июнь 2021 г. | |
| v10.8.0 | Ноябрь 2021 г. | Последняя версия с официальной поддержкой ICH9R. (Supermicro X7SPA-L). |
| v11.0.0 | Февраль 2021 г. | |
| v11.2.0 | Июнь 2021 г. | 11.2, который предлагает поддержку TRIM на RAID 0, совместимом с Windows 7 на наборах микросхем серии Intel 7 (более ранние наборы микросхем официально осиротели Intel). Но вы можете модифицировать RST или MSM oROM для поддержки «TRIM on RAID 0» на ICH8R и выше. |
| v11.6.0 | Сентябрь 2021 г. | |
| v11.7.0 | Ноябрь 2021 г. | |
| Версия 11.7.4.1001 | Март 2021 г. | Последняя версия для поддержки ICH7R и ICH7M, ICH9M, ICH10R и ICH10D |
| v12.xx | 2021 | |
| Версия 12.7.0.1910 | июнь 2021 | Эта версия дополнительного ПЗУ является последней версией для набора микросхем X79, Intel обновила ее до 13-й серии, но не работает на X79. |
| Версия 12.7.0.1936 | Июль 2021 | Эта версия устанавливается на некоторые материнские платы на базе набора микросхем Intel C226 (например, Asus P9D WS). |
| Версия 12.8.0.1016 | август 2021 | Проблема с загрузкой Windows при использовании Windows 8.1 и 10 использует версию 13.1 и выше, решение для PCH 6 по состоянию на октябрь 2021 г. отсутствует. |
| Версия 12.9.0.1001 | Декабрь 2021 | |
| Версия 12.9.4.1000 | Июль 2021 г. | Последняя версия для поддержки серий PCH 5 и PCH 6 |
| Версия 13.1.0.2030 | август 2021 | Эта версия предназначена для нового чипсета 8-й серии. Это может быть введено в чипсет X79 с модификацией. |
| Версия 13.1.0.1058 | Май 2021 г. | Работает с ICH10R в режиме RAID на Windows Server 2021 |
| v13.xxx | 2021 г. | |
| Версия 13.6.0.1002 | Декабрь 2021 г. | Последняя универсальная версия для поддержки серии PCH 7 |
| v14.xxx | 2021 г. | Последняя версия для поддержки серий PCH 8 и 9 |
| v15.xxxxxx | 2021 г. | |
| Версия 15.9.8.1050 | Июль 2020 г. | Последняя версия для поддержки Windows 8.1 и более ранних. Последняя версия для поддержки ускорения кэша Smart Response с SATA SSD. |
| Версия 16.0.2.1086 | Февраль 2021 г. | Первая универсальная версия для поддержки процессоров Skylake |
| Версия 16.5.1.1030 | Февраль 2021 г. | Первая универсальная версия для поддержки наборов микросхем серии 300 |
| Версия 16.8.3.1003 | Июль 2021 | |
| Версия 17.5.2.1024 | Август 2021 г. | Улучшенная поддержка Optane |
| Версия 17.7.0.1006 | Сентябрь 2021 г. |
Начиная с выпуска 11.2.0.0000, команды TRIM могут быть прочитаны драйверами Windows RAID, созданными для наборов микросхем 7-й серии. Драйверы для старых наборов микросхем не поддерживают TRIM в режиме RAID.
Intel заявляет, что поддержка RST была добавлена для набора микросхем X79 в версии RST 11.6.0.0000 и более поздних.
На некоторых наборах микросхем серии 6 есть модификация ПЗУ в BIOS, которая позволяет поддерживать TRIM на наборах микросхем серии 6.
Для набора микросхем X79 некоторые производители материнских плат добавили в BIOS как RAID ROM, так и RST и RST-E ROM. X79 — это версия Enterprise, называемая RST-E. Когда RST ROM добавлен в BIOS, это позволяет функции TRIM проходить через контроллер и диски TRIM SSD, когда включен RAID.
Этот обходной путь был необходим до того, как был отправлен драйвер RST-E версии 3.8, который передавал команды TRIM в массив RAID без модификации RST-E ROM. Нет поддержки TRIM в версии ПЗУ RST-E, когда включен RAID, а версия драйвера RST-E меньше 3.8. Можно добавить RST ROM в BIOS, чтобы включить сквозную передачу TRIM в режиме RAID, используя RST ROM и драйвер.
Самая новая версия дополнительного ПЗУ — это ПЗУ серии 13, это ПЗУ не будет использоваться производителями материнских плат для BIOS набора микросхем X79, и его можно ввести в BIOS для использования на X79 с модифицированным кодом для тех MFG, которые добавили Переключатель ПЗУ, здесь MFG добавил как RST, так и RSTe к параметру RAID в BIOS, но должен быть добавлен код для отправки команд TRIM, когда вы вводите RST и заменяете RSTe дополнительным ПЗУ RST в платах X79, которые не содержат переключателя ПЗУ, TRIM может не работать.
На некоторых сайтах модификации BIOS доступны модифицированные дополнительные ПЗУ серии RST 13 (устаревшие), которые были сделаны функциональными для использования в наборах микросхем X79.
При загрузке в среде BIOS (устаревшей) и в некотором / EFI используется дополнительное ПЗУ RST. При загрузке в среде истинного UEFI дополнительное ПЗУ не используется в качестве SataDriver с версией RST. В режиме BIOS устаревшая загрузка / загрузка BIOS выполняется в CSMCORE. В истинном режиме UEFI RST управляется SataDriver в BIOS.
Intel RAID ROM — это встроенное ПО в BIOS материнской платы, которое используется для создания RAID-массива.
Примечание. Драйверы RST можно использовать для RAID, а также на одном диске, поскольку он содержит драйвер AHCI. В драйвере RST версии 12.5.0.1066 есть ошибка, из-за которой команды TRIM не проходят через драйвер RAID на диски. TRIM отключен с помощью этого драйвера.
Конкуренты шкода кодиак (92 шт.), сравнение
Общий q&a для intel® rapid start technology
Нажмите или название темы для получения информации:
В чем преимущество Intel® Rapid Start Technology?
Intel® Rapid Start Technology обеспечивает минимальное время автономной работы, когда ваша система находится в режиме ожидания (иногда называется «режим сна»), при этом позволяет возобновить работу системы очень быстро после пробуждения системы. Оно обеспечивает отличное сочетание времени автономной работы и быстрого возобновления работы.
Как Intel Rapid Start Technology работу?
Методы Intel® Rapid Start Technology зависят от внедрения производителя ПК. Обычно система вступает в состояние глубокого Intel Rapid Start Technology после некоторого времени в обычном режиме сна, установленном в Windows*. Например, при использовании рекомендуемой настройки система переходит на Intel Rapid Start Technology после 60 минут сна. После того, как система была Intel Rapid Start Technology с пониженным энергопотреблением, что экономит время автономной работы, она остается там, пока пользователь не вернется на ПК и не возобновляет работу системы.
Что нужно знать, если я развертываю Intel® Rapid Start Technology в своей бизнес-среде?
Для получения информации о включите эту технологию в бизнес-средах см. документ, позволяющий использовать технологии Быстродействия Intel для бизнеса.
Как переустановить эту технологию, если я переосмыслел мою систему или заменил диск?
Подробная информация о том, как включить эту технологию после повторной обработки изображений или установки нового диска, представлена в документе поддержки, предоставленном в intel Responsiveness Technologies для бизнеса.
Как отключение Intel Rapid Start Technology влияет на время автономной работы?
Это будет зависеть от того, как вы решите приостановить работу системы. Если вы укажите систему в режим сна без Intel® Rapid Start Technology работы, вы заметите, что в режиме сна будет потребляться больше аккумулятора. При использовании гиберната вы не должны замечать никаких различий в продолжительности автономной работы. Однако для возобновления работы системы, скорее всего, будет уйма больше времени.
Как обратиться в службу поддержки Intel?
Intel® Rapid Start Technology процессора Intel®, обновления систем Intel® software BIOS, а также твердотельных накопителей (SSD) или гибридных дисков. В зависимости от конфигурации системы ваши результаты могут отличаться. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю своей системы.
Проверка натяжителей цепи грм на моторах 1.8 tsi семейство ea888 gen2 (до 03.2021 г. и после 03.2021 г.)
В 2021 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.
Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.
Первым делом нужно добраться до смотрового отверстия в зоне шкива приводного ремня коленчатого вала. Для этого (если в кратце) делаем следующее:
- ставим автомобиль на подъёмник;
- снимаем правое переднее колесо;
- снимаем подкрылок правого переднего колеса;
- снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
- снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.
В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового — канавки):
1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):
7-9 зубчиков на практике — и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика — уже финальная точка.
2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале — это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).
Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой «M» и новой «AD»:
Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:
1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.
Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.
2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра
В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).
Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 — возможны варианты.
Что нужно для замены цепи ГРМ — информация по запчастям (обновляемая):
06K 109 158 AD — Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 — (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G — Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) — Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);
Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)
