Двухлетняя skoda rapid c "жуками". что показала независимая экспертиза?
Недавно мы писали о Skoda Rapid 2021 г.в., которая спустя всего два года эксплуатации покрылась точками со вспучиванием краски. Если точнее, то вздутия были замечены владельцем через 1 год 7 месяцев после покупки. Дилер не перекрасил машину даже после нашей резонансной публикации, которая набрала 90 тысяч просмотров. Владелец автомобиля не собирается сдаваться и недавно заказал независимую экспертизу.
Вкратце ситуация такая: машина покрылась точками со вспучиванием краски, но дилер не признал это гарантийным случаем. Самих вздутий 13, к тому же вакуумный усилитель под капотом покрылся коррозией. Есть у клиента и нарекания к качеству покрасочных работ: дело в том, что заднее правое крыло и задняя правая дверь перекрашивались после небольшого ДТП у дилера по КАСКО, но следы ремонта хорошо заметны. Владелец автомобиля Евгений Волошин не согласен с позицией дилерского центра и решил бороться до конца.
«Адна з прычын, чаму людзі не ўвязваюцца ў спрэчкі з дылерамі, — трэба шмат грошай і часу, — рассказывает Евгений. — Сумная перспектыва для сучаснага занятага чалавека. У маім выпадку барацьба цягнецца ўжо больш за два месяцы. Мой першы вусны зварот датаваны 24 красавіка. Праз некалькі дзён мне адказалі, што я сам ва ўсім вінаваты. Афіцыйны адказ датуецца 27 красавіка. Потым адна службовая асоба паабяцала вырашыць маю праблему 7 траўня. Але «ФелАкт-сервіс» перастаў выходзіць са мной на сувязь. Такім чынам, афіцыйную прэтэнзію я адправіў 16.05.2021. І з гэтага моманту адказу на кожны зварот я чакаю прыкладана па 20 дзён, бо пакуль ваш ліст даставяць, пакуль цягам 14 дзён дылер складае адказ, потым яшчэ тры дні патрэбна на дастаўку вам адказу. У адказе на афіцыйную прэтэнзію мне спрабавалі навязаць экспертызу ў Дзяржаўным камітэце судовых экспертыз за 2243 (!) рублі. Яны пісалі, што ўжо прызначаны эксперт (без вашага ведаму і згоды), што вось-вось стане вядома пра дату правядзення экспертызы. Кліент пачынае даведвацца пра дэталі, і аказваецца, што кошт экспертызы большы за 1000 даляраў. А ў выпадку неспрыяльнай экспертызы плаціць павінен кліент. І на гэтым этапе многія здаюцца, дылер застаецца беспакараным».
Действительно, 30 мая Евгений получил официальный ответ, что повреждения лакокрасочного покрытия на пяти элементах кузова носят эксплуатационный характер и не могут быть устранены по гарантии. Предлагается проведение государственной экспертизы — в ответе указано, что «в ближайшее время эксперт готов выставить нам (ООО «Фелокт-сервис» — прим.ред) счет на оплату».
«2 чэрвеня я адмаўляюся ад незаконна навязанай мне экспертызы, а таксама прашу паказаць адказ з чэшскага завода «Шкода». Раней яны пiсалi, што «согласно ответу завода-изготовителя, вздутия на лакокрасочном покрытии не являются гарантийными». 8 чэрвеня я атрымліваю па e-mail больш мяккі адказ. Што тычыцца адказу з завода «Шкода», то напісалі, што «официальные ответы на бумаге наше предприятие получает по запросу, исключительно в редких случаях, на это требуется много времени». За гэты адказ намеcнік дырэктара Валерый Раманчанка атрымлівае штраф у 4 базавыя за ігнор беларускай мовы».
На запросы граждан на белорусском языке организации обязаны давать ответы на белорусском. Евгений подал жалобу в Администрацию Московского района — сотрудник дилерского центра получил штраф за ответ на русском языке по ст.9.22 КоАП «Hарушение законодательства о языках».
«Лiчу, што яшчэ два пратаколы па артыкулах 9.13 КаАП павінны быць складзены за адсутнасць у адказах «ФелАкт-сервіса» парадку абскарджвання. Таксама у адказе на афіцыйную прэтэнзію «ФелАкт-сервіс» нічога не напісаў пра ржавы вакуумны ўзмацняльнік. Паводле закона яны падрыхтавалі адказ не па сутнасці. За гэта, на маю думку, павінен быць яшчэ адзін пратакол па артыкуле 9.13 КаАП, штраф ад 4 да 20 базавых велічыняў».
«Далей я шукаю прафесійнага, аўтарытэтнага і аб’ектыўнага эксперта, з добрай рэпутацыяй. І ўжо 8 чэрвеня падпісваю дамову. Вынікі экспертызы датуюцца 25 чэрвеня. Мяне няма ў Мінску, але вынікі ў «ФелАкт-сервіс» я адпраўляю максімальна хутка — 30 чэрвеня. Трэба сказаць, што ўжо перад экспертызай намеснік дырэктара Раманчанка ў перапісцы па e-mail пачаў хіліць у бок, што дылер прагне вырашыць спрэчку мірным шляхам. Але дагэтуль ад «Шкоды-Беларусь» няма ні чуткі, ні прачуткі».
Что показала экспертиза общественного объединения «Защита потребителя»? Исследование проводилось начальником отдела специальных исследований Валентином Фальковским, имеющим высшее техническое и юридическое образование, специальную подготовку по транспортной трасологии, исследованию технического состояния транспортных средств и стаж работы в данной области с 1979 года.
Заключение изложено на 16 листах. Здесь вы можете просмотреть его целиком, ниже мы остановимся на самых важных моментах.
В исследовании говорится, что окраска кузова на современных автозаводах — многоэтапный процесс и отличается от ремонтной окраски на СТО. В результате красочное покрытие состоит из нескольких слоев:
1. Защитный слой, получаемый электрофорезом (20-25 мкм).
2. Грунтовка (около 20 мкм).
3. Основной окрасочный слой (30-40 мкм).
4. Лакирующий слой (30-35 мкм).
Общий слой лакокрасочного покрытия должен составлять 100-120 мкм.
Указано, что «вакуумный усилитель тормозной системы, который изготовлен из металла, подвержен следам коррозии, а в некоторых соединительных местах имеются значительные следы коррозии с образованием ржавчины, что противоречит безопасной эксплуатации транспортного средства и требованиям завода-изготовителя».
Далее по тексту: «Защитное покрытие крепления левого крыла отличается по цвету от цвета поверхности крыла, что не соответствует требованиям завода-изготовителя… На поверхности переднего левого крыла ниже указателя поворота имеется прямоугольник другого цвета и размывы красителя, что не соответствует требованиям завода-изготовителя».
То есть переднее левое крыло для чего-то снималось. И прямоугольник действительно хорошо виден.
Также есть нарекания к кузовным работам, которые были произведены 10 апреля 2021 года у дилера после небольшого ДТП по КАСКО: «Имеется четкая граница ремонтной окраски на проеме задней правой двери, что противоречит требованиям завода-изготовителя».
Далее переходим к «жукам»: «На задней поверхности крышки багажника обнаружены множественные очаги пузырения лакокрасочного покрытия, одно из которых открыто механическим способом. На поверхности левого заднего крыла обнаружен один нераскрытый очаг пузырения. На поверхности левой задней двери обнаружен один нераскрытый очаг пузырения. На поверхности левой передней двери обнаружен один нераскрытый очаг пузырения. На поверхности правой передней двери обнаружены множественные очаги пузырения».
При визуальном осмотре установлено, что «на кузове исследуемого автомобиля имеются следы дефектов лакокрасочного покрытия путем образования вздутия (пузырения), то есть на окрашиваемой поверхности появляются пузыри разного размера и плотности. Пузырение может поражать как новое, так и старое красочное покрытия. Обычно появляются в периоды высокой влажности, сопровождающиеся вспышками сильных морозов. Пузырение вызвано влагой, оставшейся под слоем краски. При резких изменениях температуры влага, запертая под слоем краски, испаряется, давлением пара выпучивает красочный слой в виде пузырей в местах с наиболее слабым сцеплением слоев».
Экспертное заключение — данные дефекты носят производственный характер.
1. Наиболее частая причина пузырения — недостаточная очистка подготовительных поверхностей от загрязнения, проявляющаяся в плохом сцеплении грунта или шпаклевки с металлом либо грунта с краской. Типичные загрязнения — масло (может наноситься на поверхность вместе с воздухом из компрессора), продукты шлифования при подготовке поверхности, пятна от прикосновения к поверхности грязными руками, соль и щелочь, оставшиеся от поверхности после ее промывки.
2. Неправильный выбор растворителя.
3. Излишне толстый слой нанесения краски или недостаточное время высыхания очередного слоя. В этом случае не испарившийся вовремя растворитель запирается слоями краски и начинает искать выход как обычная жидкость — испаряется, повышает давление и образует пузырь.
4. Недостаточная толщина слоя красочного покрытия.
5. Процесс сушки проходил при повышенной влажности, или невысохшая поверхность попала под дождь.
Здесь же прилагаются фотоснимки вздутий под увеличением электронного микроскопа.
Толщина лакокрасочного покрытия измерялась с помощью толщиномера. Правая задняя дверь и правое заднее крыло были перекрашены после ДТП у дилера — это нам известно. А вот специалист после измерений делает вывод, что перекрашивался также капот и крыша — толщина лакокрасочного покрытия этих двух элементов доходит до 155-160 мкм. Об этом нам ничего неизвестно. Тем не менее на капоте, крыше, явно замененном левом переднем крыле и перекрашенных у дилера двух элементах после ДТП никаких вздутий нет.
А теперь переходим к выводам.
С технической точки зрения дефекты окраски исследуемого гарантийного автомобиля Skoda Rapid, описанные в исследовательской части настоящего заключения (множественные очаги пузырения на крышке багажника, заднему левому крылу, задней левой двери, передней левой двери, передней правой двери), были образованы при проведении неквалифицированных окрасочных работ в условиях предприятия, производившего данный вид работ:
- на поверхности переднего левого переднего крыла, ниже повторителя поворота, имеется прямоугольник другого цвета и разводы красителя (разнооттеночность), что противоречит требованиям ГОСТ 9.032-74 «Покрытие лакокрасочное. Единая система защиты от коррозии и старения. Группы, технические требования и обозначения»;
- защитное покрытие крепления левого переднего крыла отличается по цвету от цвета самого крыла, что противоречит требованиям завода-изготовителя;
- вакуумный усилитель тормозной системы исследуемого автомобиля, который изготовлен из металла, подвержен следам коррозии, а в некоторых соединительных местах имеются значительные следы ржавчины, что противоречит безопасной эксплуатации транспортного средства и требованиям завода-изготовителя;
- обнаружена четкая граница ремонтной окраски в проеме задней правой двери, что противоречит требованиям завода-изготовителя.
Установленные дефекты носят скрытый характер и могут проявиться через неопределенное время после начала эксплуатации автомобиля.
Кузов исследуемого автомобиля не подвергался ремонтной окраске, за исключением капота, правой задней двери, правого заднего крыла и крыши (заключение экспертизы от 25 июня 2021 года №010/18).
«Уздыбліванне ЛФП сапраўды пацвердзілася. Машына выпускалася у апошні дзень жніўня 2021 года. Магчыма, калужскія работнікі спяшаліся, — рассказывает Евгений. — Нешта не дасушылі перад нанясеннем фарбы. У маразы фарба ўздыбліваецца. Чаму на капоце і на даху няма ўздыблівання? Дык дылер, паводле экспертызы, прадаў мне фарбаваную машыну. Магчыма, звалілася з лафета падчас дастаўкі ў Мінск. І мяне нават не папярэдзілі, проста падманулі, атрымліваецца. Левае пярэдняе крыло чамусьці здымалася з аўто. Канешне, я не мог гэтага заўважыць да экспертызы, бо я звычайны неабазнаны кіроўца, а не эксперт. Дарэчы, гэта крыло не перафарбоўвалася, але завадское ЛФП нанесена з бракам. Вакуумны ўзмацняльнік пад капотам, канешне, не павінен быць іржавым у амаль новай машыне. Гэта супярэчыць стандартам».
У Евгения есть претензии и к качеству ремонтных работ дилерского автоцентра:
«Канешне, дылер можа сказаць, што, маўляў, я сам пафарбаваў капот і дах машыны. Але навошта мне цацкацца, калі аўто гарантыйнае і на КАСКА? Ды і заўважылі б яны пафарбоўку і знялі машыну з гарантыі. А так у апошні раз я праходзіў тэхнічны агляд на «ФелАкт-сервісе» 16 траўня 2021 года. Акурат у той самы дзень, калі напісаў афіцыйную прэтэнзію. Уся гэта гісторыя даказала і тое, што супрацоўнікі «ФелАкт-сервіса» часта бываюць некампетэнтнымі не толькі ў адказах на звароты. Звярніце ўвагу на абламаную пластыкавую дэталь пад капотам. Ну як так можна? Падазраю, што гэта з’явілася падчас тэхнічнага агляду, бо апроч дылера туды ніхто ніколі не лазіў. І звярніце ўвагу на пацёртасць фарбы ў раёне правай задняй дзвяцры — гэта брак падчас пафарбоўкі. Выходзіць, за 400 даляраў «ФелАкт-сервіс» мне так пафарбаваў машыну па КАСКА. Законы такія, што толькі па гэтым вакууменым узмацняльніку мне могуць замяніць машыну. Толькі па крылу мне могуць замяніць машыну, бо яно не адпавядае стандартам. Ну і, зразумела, па браку ЛФП мне таксама павінны замяніць машыну».
Как ни крути, машина невезучая. По поводу перекрашенных до продажи крыши и капота — уверенности в этом нет… Толщина ЛКП действительно выпадает из стандартных 90-130 мкм, на этих двух элементах действительно нет «жуков». Но переднее левое крыло действительно зачем-то снималось до передачи автомобиля покупателю. Вакуумный усилитель ржавый. И «жуки»…
Надеемся, история научит дилерские автоцентры перекрашивать автомобили по гарантии, а заводы — красить качественно. 13 «жуков» на кузове после всего двухлетней щадящей эксплуатации и 45.000 км пробега — это явно ненормально.
С этим согласилось 92% наших читателей после опроса в предыдущем материале. Но дилер — нет.
Мы попросили представителей «ФелОкт-сервис» дать развернутый комментарий: перекрашивались ли кузовные элементы до продажи автомобиля, зачем снималось крыло, согласны ли они с результатами независимой экспертизы, как планируют выйти из конфликта с клиентом?
Но комментарий мы не получили. Маркетолог мотивировала свой отказ тем, что вся информация имеется в официальной переписке с клиентом. После краткий ответ все же был получен: «В официальной переписке с Евгением Волошиным мы предлагали и продолжаем предлагать возможность конструктивного для обеих сторон скорейшего разрешения ситуации и по-прежнему открыты к диалогу», — сообщил Валерий Романченко, заместитель директора ООО «ФелОкт-сервис»по ППО.
Уже после того как мы подготовили статью, Евгению на почту пришел новый ответ от дилера. Если коротко: с экспертизой «ФелОкт-сервис» не согласен. Что интересно, если бы Евгений не переслал нам это письмо, то позиция «ФелОкт-сервис» по поводу экспертизы и вовсе не была бы озвучена в материале.
«ФелОкт-сервис» считает, что выводы эксперта Фальковского не являются достаточным доказательством, что причина возникновения дефектов имеет производственный характер. Дилер по-прежнему предлагает обратиться в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения подробного выяснения причин вздутия ЛКП, в том числе с помощью химического анализа. Но на этот раз просит дать согласие на проведение экспертизы.
«Як мы паведамлялі раней, у адпаведнасці з адказамі службы тэхнічнай падтрымкі завода-вытворцы Skoda-Auto a.s. ад 25.04.2021 (пашкоджанне на пярэднім левым крыле, пярэдніх дзвярах, на задней левай дзвяры і крышке багажніка) і 22.05.2021 (пашкоджанне ЛФП на крышке багажніка) з’яўленныя вамі дэфекты з’яўляюцца наступствамі знешняга механічнага ўздзеяння», — сообщает «ФелОкт-сервис» в официальном ответе Евгению Волошину.
К письму прилагается комментарий «ФелОкт-сервис» относительно выводов экспертизы на 14 листах. Некоторые утверждения выглядят вполне убедительно: по информации завода-изготовителя, толщина ЛКП данного автомобиля может доходить до 159 мкм, поэтому не факт, что крыша и капот перекрашены. Также экспертиза критикуется за отсутствие химического анализа.
Пока идут переписки — «жуки» продолжают расти. Ситуация никак не решается.
«Называць карозію на вакуумным узмацняльніку нейкім там налётам… Пра левае крыло з падфарбаванымі балтамі яны ўвогуле не пішуць. Таму іх адказ не па сутнасці. Але пафарбаваныя капот і дах машыны — не ўпэўнены на 100 адсоткаў, што гэта сапраўды так, — говорит Евгений. — Самае галоўнае, што гэты адказ — не толькі зацягванне канфлікту, гэта тое, што дылер, на маю думку, не кліентаарыентаваны. Ні людзям, ні бюджэтным ведамствам не варта, я лічу, купляць аўто ў такіх кампаніях. Ніхто так і не выйшаў са мной на сувязь, каб знайсці ўзаемавыгадны кансэнсус».
Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
shkoda-avto.ru
Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже skoda octavia
- Машина которая сочетает в себе комфорт и динамику. Большой багажник, много места в салоне. 140 сил хватает как в городе так и на трассе. И это не маркетинг а настоящие 140. Вывезит любой 2.4. Коробка
- Машина была заказана в декабре 2020 года, обещана в апреле, отдана в июне. Поначалу ездила хорошо, на пробеге 2500 появилось 2 ошибки: ошибка работы двигателя, ошибка работы старт стоп. Поездка к диле
- Автомобиль является одним из самых вместительных седанов в своем классе. Мне нравится эта машина, привлекательный дизайн, немецкое качество. База колес увеличена, двигатель экономичный, запчасти досту
- Отьездил 8 лет. Багажник огромный. Много аналогов по запчастям,можно выбрать хороший аналог за приемлиемую цену. Высокая.Ремонтопригодность на уровне, многое можно сделать самому. В двигателе легко ме
- Взяли в январе 2021 Octavia с пробегом 31 тыс км изначально она куплена в ноябре 2021 , хотели именно 1,8 и новую , изначально думали про МКП. Получив деньги за проданный Крузак мы побежали уже конкр
- Мой первый личный автомобиль. Являюсь вторым владельцем. Очень повезло со сборкой — Чешская, не повезло с комплектацией — самая бедная. За два года владений — ни единой серьезной или внештатной поломк
- Всем кто будет покупать сразу же в этом же автосалоне делайте обращение в сервис на замену опор задней двери. Инженеры зачем то спроектировали опоры сложной конструкции, с пружинным механизмом. В итог
- У же третий авто шкода нравится мне и жене она во обще восторге за время эксплуатации менялись расходники , помпа на140000 тыс пробега поменялась при пробеге 170000тыс подвеска вся родная масло
- Нет желания продавать. Проблем никаких не приносила, в трудную минуту выручала. Вместительная и удобная. Ничего не гремит. В общем радовала каждый день, не смотря на устаревший вид. Хороший свет фар,
§
- Машина которая сочетает в себе комфорт и динамику. Большой багажник, много места в салоне. 140 сил хватает как в городе так и на трассе. И это не маркетинг а настоящие 140. Вывезит любой 2.4. Коробка
- Машина была заказана в декабре 2020 года, обещана в апреле, отдана в июне. Поначалу ездила хорошо, на пробеге 2500 появилось 2 ошибки: ошибка работы двигателя, ошибка работы старт стоп. Поездка к диле
- Автомобиль является одним из самых вместительных седанов в своем классе. Мне нравится эта машина, привлекательный дизайн, немецкое качество. База колес увеличена, двигатель экономичный, запчасти досту
- Отьездил 8 лет. Багажник огромный. Много аналогов по запчастям,можно выбрать хороший аналог за приемлиемую цену. Высокая.Ремонтопригодность на уровне, многое можно сделать самому. В двигателе легко ме
- Взяли в январе 2021 Octavia с пробегом 31 тыс км изначально она куплена в ноябре 2021 , хотели именно 1,8 и новую , изначально думали про МКП. Получив деньги за проданный Крузак мы побежали уже конкр
- Мой первый личный автомобиль. Являюсь вторым владельцем. Очень повезло со сборкой — Чешская, не повезло с комплектацией — самая бедная. За два года владений — ни единой серьезной или внештатной поломк
- Всем кто будет покупать сразу же в этом же автосалоне делайте обращение в сервис на замену опор задней двери. Инженеры зачем то спроектировали опоры сложной конструкции, с пружинным механизмом. В итог
- У же третий авто шкода нравится мне и жене она во обще восторге за время эксплуатации менялись расходники , помпа на140000 тыс пробега поменялась при пробеге 170000тыс подвеска вся родная масло
- Нет желания продавать. Проблем никаких не приносила, в трудную минуту выручала. Вместительная и удобная. Ничего не гремит. В общем радовала каждый день, не смотря на устаревший вид. Хороший свет фар,
Шумоизоляция автомобиля skoda rapid в москве |
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ SKODA RAPID ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» ЗА ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ В ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ
Сеть студий АНТИ-ШУМ представляет Вашему вниманию фотоотчет о шумоизоляции автомобиля Skoda Rapid за один рабочий день!
Мы рады предложить Вам качественную шумоизоляцию автомобиля Skoda Rapid материалами СТП (StP) в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тюмени и Сочи, причем в любой из наших студий работы будут проведены именно так, как это описано в данном фотоотчете. Все указанные работы проводятся за один день и в Вашем присутствии. Если Вы не можете присутствовать в нашей студии все время работ — мы предоставим Вам полноценный фотоотчет о нашей работе!
Наши специалисты имеют колоссальный опыт по шумоизоляции автомобилей марки Шкода. Они точно знают как сделать этот автомобиль более комфортным с помощью эффективных и безопасных материалов StP!
Цена полной шумоизоляции салона Шкода Рапид по варианту «Премиум» — 42 000 руб.
Цена шумоизоляции одной пары арок и подкрылков — 6 000 руб.
Цена шумоизоляции передней панели — 20 000 руб.
Цена доработки уплотнителей дверных проемов 4 дверей — 4 000 руб.
Итак, начнем наш фотоотчет с рассказа о шумоизоляции крыши автомобиля Шкода Рапид.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ АВТОМОБИЛЯ SKODA RAPID ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»
Для снижения уровня шума в салоне необходимо обработать все вибрирующие тонкостенные элементы кузова автомобиля, и крыша — самый большой из них! Поэтому мы аккуратно, работая только в чистых перчатках разбираем верхнюю часть салона Вашего автомобиля и удаляем заводскую шумоизоляцию, представленную тонким слоем войлокоподобного материала. Этот материал помешает нам полноценно проклеить крышу виброизолятором, а значит нам необходимо удалить его полностью!
На очищенный и обезжиренный металл крыши мы наносим первый слой — виброизолятор СТП АЭРО, который после тщательной прикатки будет эффективно гасить все вибрации тонкого металла крыши, снижая низкочастотный гул в салоне на скорости.
В качестве второго слоя при шумоизоляции крыши по варианту «Премиум» мы используем эффективнейший звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Его рельефная поверхность исключает прямое отражение звуковых волн от материала, а значит он будет улавливать все волны в диапазоне свыше 600 Гц, «блуждающие» по салону Вашего автомобиля!
После нанесения двух полноценных слоев на крышу мы аккуратно устанавливаем на место обшивку потолка и собираем верхнюю часть салона. Естественно при этом мы не оставляем никаких следов разбора, работая чистым инструментом и только в чистых перчатках! После сборки потолка мы можем перейти к шумоизоляции нижней части салона — днища и багажника Skoda Rapid.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ SKODA RAPID ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»
Шумоизоляция днища и багажника автомобиля позволяет снизить уровень шума от колес и дороги при движении на высокой скорости, а также сделать гораздо менее слышной работу подвески и гул от работы узлов и агрегатов автомобиля. Для проведения работ по шумоизоляции днища Шкода Рапид нам необходимо полностью разобрать нижнюю часть салона. Именно это мы и сделаем, работая максимально аккуратно и только чистым инструментом и в чистых перчатках!
Багажник автомобиля Шкода Рапид перед шумоизоляцией выглядит вот так.
После подготовки металла к нанесению материалов (очистки и обезжиривания), мы кладем на днище и в багажнике Skoda Rapid первый слой — виброизолятор СТП АЭРО . Этот пластичный и весьма эффективный материал имеет толщину 3 мм и после тщательной прикатки будет отлично гасить вибрации тонкого металла днища!
На задние арки наносим более тяжелый и жесткий материал — СТП Бимаст Бомб Премиум толщиной более (4,2 мм) или более современный СТП Профи (3,5 мм)! Этот материал нуждается в легком прогреве перед прикаткой.
Не забываем мы и про виброизоляцию задних крыльев, ведь их площадь также весьма значительна!
Особенно с левой стороны, ведь здесь нет горловины бензобака, а только тонкий металл с кусочком заводской виброизоляции.
Нанося второй слой на задние арки мы используем рельефный шумопоглотитель СТП Бипласт Премиум, толщиной 15 мм, а на полу багажника и на днище — не впитывающий влагу звукоизолятор СТП Барьер!
На переднюю часть днища мы также наносим третий слой — тяжелый звукоизолятор СТП НойзБлок толщиной 2 мм. Этот довольно тонкий, но крайне тяжелый материал отлично гасить низкочастотный гул, источником которого является днище автомобиля. Ведь от вибраций колес, передающихся через подвеску на кузов автомобиля, днище начинает резонировать и создавать тот самый шум, который на скорости «давит на уши» водителю и пассажирам. Именно этот гул эффективно гасит плотный и тяжелый НойзБлок!
После нанесения двух слоев в багажнике мы аккуратно собираем заднюю часть салона и переходим к шумоизоляции дверей Шкода Рапид.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ SKODA RAPID ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»
Шумоизоляция дверей любого автомобиля — важный этап нашей работы, ведь суммарная площадь дверей весьма велика, а значит их обработка позволит существенно снизить объем поступающего в салон шума улицы, а также улучшить качество звучания даже штатной акустики, не говоря уже о более мощных нештатных динамиках! Для того, чтобы провести шумоизоляцию дверей Skoda Rapid нам необходимо демонтировать пластиковую заглушку, закрывающую доступ в объем двери, и обезжирить внешний металл.
На внешний металл наносим легкий, но эффективный в любое время года вибриозолятор СТП АЭРО. Материал тщательно прикатываем жесткими роликами для получения максимального эффекта!
Второй слоя на металле двери и дополнительная преграда для шума улицы — 6-ти миллиметровый поглотитель Акцент Премиум! Материал не боится воды и не гниет, в отличие от войлокоподобных материалов и различных прессованных отходов. А значит Акцент Премиум идеально подходит для применения в дверях Вашего автомобиля!
В завершение работы с металлом двери мы слегка демпфируем внутреннюю ее часть, включая пластиковую заглушку.
Теперь переходим к обшивкам дверей Skoda Rapid, снятым нами ранее. К нашему удивлению на них имеется неплохой слой заводского шумопоглотителя, однако его плотность настолько мала, что эффективно работать в широком диапазоне он просто не в состоянии.
Так как свободного места под обшивкой достаточно много, на всю ее поверхность мы наносим слой эффективного поглотителя СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Этот мягкий и вязкий материал легко сжимается и расправляется там, где это возможно, не нагружая при этом пистоны и не отталкивая обшивку от металла двери.
Теперь мы устанавливаем обшивки дверей на свои места, протираем пластик, проверяем работу всех органов управления и переходим к шумоизоляции капота автомобиля Skoda Rapid!
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА И КРЫШКИ БАГАЖНИКА АВТОМОБИЛЯ SKODA RAPID ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ»
Шумоизоляция капота позволяет снизить уровень шума двигателя в салоне автомобиля. Ведь немалая часть шума двигателя попадает в него именно через тонкий металл капота и лобовое стекло. Для шумоизоляции капота мы демонтируем штатную обивку, обезжириваем внешний металл (именно его нам нужно виброизолировать) и наносим на него первый слой — вибродемпфер СТП АЭРО.
СТП АЭРО необходимо тщательно прикатать к поверхности металла для достижения максимального эффекта шумоизоляции!
Второй слой на капоте — звукопоглотитель и теплоизолятор СТП Акцент Премиум 6 мм.
После нанесения двух слоев мы устанавливаем на место штатную обивку капота и теперь ничего, кроме глухого хлопка при закрытии капота не будет напоминать нам о том, что с капотом проводились работы по шумоизоляции.
Аналогичным образом мы обрабатываем и крышку багажника автомобиля Skoda Rapid, и после ее сборки мы можем считать, что шумоизоляция салона автомобиля Шкода Рапид по варианту «Премиум» завершена!
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ SKODA RAPID ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» ЗАВЕРШЕНА
С момента начала работ прошло около 7 часов неспешной работы двух-трех наших специалистов, а полная шумоизоляция салона уже завершена, и Ваш Шкода Рапид стал гораздо более комфортным автомобилем! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салона, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь дальние путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и шум двигателя.
Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.
Все время работ Вы можете находиться рядом с Вашим автомобилем, мы будем рады показать Вам весь процесс шумоизоляции от и до! Если Вы не хотите наблюдать за процессом шумоизоляции — можете воспользоваться нашей уютной комнатой отдыха, где в Вашем распоряжении будут удобный диван, телевизор, wi-fi, подборка автомобильных журналов и горячий чай/кофе! Мы же сделаем для Вас полноценный фотоотчет о всех проведенных работах!
Цена указанных работ по шумоизоляции салона Skoda Rapid по варианту «ПРЕМИУМ» составила 42 000 руб. Эта стоимость полная и окончательная, включает в себя и весь затраченный материал и нашу работу. Цена на полную шумоизоляцию Шкода Рапид актуальна во всех студиях АНТИ-ШУМ в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тюмени и Сочи.
Реальный отзыв владельца автомобиля Шкода Рапид после шумоизоляции в нашей студии Вы можете прочесть ниже:
Сотни других реальных отзывов о шумоизоляции в АНТИ-ШУМ Вы можете прочесть в разделе «ОТЗЫВЫ»!
Дополнительно к шумоизоляции салона Вы можете заказать шумоизоляцию передней панели (20 000 руб.), шумоизоляцию арок колес и подкрылков (6 000 руб. за пару), а также замену акустики (от 4 000 руб. за пару).
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АРОК АВТОМОБИЛЯ SKODA RAPID С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ STP NOISELIQUIDATOR
Процесс шумоизоляции колесных арок с использованием мастики СТП НойзЛиквидатор подробно описан на видео.
Цена шумоизоляции одной пары арок (передних или задних): 6 000 руб.
Время работ: 3 часа
ДОРАБОТКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ЦЕЛЬЮ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
На большинстве автомобилей (особенно японского и корейского производства) уплотнители дверных проемов представляют собой полую тонкостенную резиновую трубку, которая через некоторое время эксплуатации сминается, проседает и может даже «слежаться» под постоянным давлением двери и ударов при ее закрывании.
Очевидно, что если через такой уплотнитель и не будет со свистом гулять встречный ветер, то уж точно он не обеспечит надежной фиксации двери в дверном проеме. А надежная фиксация двери в дверном проеме нужна прежде всего для уменьшения вибраций двери, ее стекла и металлической части. Чем жестче конструкция — тем меньше вибраций, чем меньше вибраций — тем меньше шума. Для реализации нашего плана по увеличению жесткости штатного уплотнителя (замена уплотнителя на что-то другое даже не рассматривалась из эстетических соображений) мы подобрали шнуры различного диаметра. Именно полнотелые шнуры, а не трубки, так как трубки в условиях переменных нагрузок достаточно быстро приходят в негодность (проседают или трескаются). А резиновый шнур остается упругим. Итак, шнур мы протягиваем внутрь полой части уплотнителя.
Оставляем небольшой запас по длине, так как при протяжке шнуры растягиваются, и через некоторое время возвращаются к привычному состоянию, немного уменьшаясь в длине. После установки уплотнителя в проем мы подрезаем шнур по месту либо «закольцовываем» его, если это позволяет сделать зазор между проемом и дверью.
Мы уже реализовали это решение на множестве автомобилей, и владельцы отзываются об этой доработке весьма положительно. Двери закрываются плотнее, сидят в проеме более жестко, с небольшим преднатягом. Снижается уровень аэродинамических шумов и пропадают посторонние звуки трения уплотнителей.
Стоимость доработки уплотнителей 4 дверей: 4 000 руб.
Время работ: 1 час
Если у Вас остались вопросы — смело обращайтесь к специалистам из ближайшей студии АНТИ-ШУМ, телефоны и адреса всех студий указаны в разделе «КОНТАКТЫ». Мы будем рады Вам помочь!
Если же Вам кажется, что Вы нашли более выгодное предложение по шумоизоляции автомобиля — сначала ознакомьтесь с разделом «Переделываем шумоизоляцию», где мы выкладываем информацию о нашей работе с машинами, побывавшими в других студиях шумоизоляции.
С уважением, коллектив сети студий шумоизоляции shkoda-avto.ru
Электрическая дроссельная заслонка vag — промывка, адаптация, нюансы
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. 😉
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться 😉
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю 😉 кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно 🙁
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. 😉 дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! 😉 больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 — именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 😉 фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|_ вот эти _/ _ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге 😉
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.