Быстрорежущие стали (быстрорез): марки, свойства, маркировка

Что необходимо учесть, приступая к работе

Не начинайте стачивать ножик, не потренировавшись. Возьмите обычный кусок металла и попробуйте его обработать. Испортить железку не так страшно, как потерять хорошую заготовку.

Вы должны не только регулировать силу нажима при точении, но и следить за температурой, чтобы не перегреть железо. Высокая температура не только портит вид металла.

Даже если внешне он не изменится, то его структура может серьезно пострадать: металл станет намного мягче и более хрупким. Нож из циркулярной пилы, изготовленный из некачественного металла, придется точить чаще.

Чтобы проверить, не начало ли перегреваться железо, капните пару капель воды на заготовку. Если она тут же испаряется, скорее охлаждайте заготовку для будущего клинка. Чтобы избежать возможных неприятностей, связанных с перегревом металла, поставьте возле станка емкость с водой и периодично охлаждайте будущий нож из пилы.

Сформировав основу будущего ножа, приступайте к самому важному и сложному этапу работ – выведению спусков. Спуск – это поверхность на ноже, плавно сужающаяся по направлению к лезвию. Предназначение ножа прямо определяет угол и ширину спусков. Поэтому выбирайте среднее значение, если хотите получить универсальный нож из пилы.

Перед началом работы на станке нарисуйте предполагаемые спуски на металлическом полотне, используя для этого маркер. Стачивайте аккуратно, не спеша, чтобы не испортить будущий нож.

Рекомендовано, как и в предыдущем шаге, потренироваться на запасной детали. Спуски должны быть симметричными и лежать под одним и тем же углом с обеих сторон.

При этом лезвие должно быть недоточенным: оставьте отступ примерно в 0,25 мм.

Чтобы отточить лезвие, используют наждачную бумагу. Для таких целей лучше всего подходит наждачка 8-10 номера жесткости. Точить нож из пилы по металлу лучше на деревянном бруске. Чтобы подготовить импровизированную точилку, возьмите брусок и приклейте к нему наждачную бумагу.

Используя крупную наждачку, вы придадите лезвию необходимую остроту, а взяв более мелкую, отшлифуете металлическое лезвие полностью.

На завершительном этапе обработки отполируйте клинок. Тот же деревянный брусок обтяните войлоком или кожей, натрите пастой ГОИ и полируйте до тех пор, пока не достигнете желаемого эффекта.

Изготовление ножа из полотна

Изготовление ножа

Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.

Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:

На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.

Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия.

После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками.

В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.

Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.

После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.

Изготовление рукояти

Пильную заготовку, обязательно необходимо обернуть скотчем, для продолжения безопасной работы. Деревянный брусок следует разметить и в соответствии с хвостовиком насверлить в нём отверстия. Произвести примерку вместе с больстером. Сидит идеально? Идём дальше:

Можно приступать к склеиванию деталей. Эпоксидку рекомендуют смешивать с деревянной стружкой. Залив в отверстие будущей рукояти клей, вставляем больстер и клинок. Укрепляем конструкцию в струбцину. Оставляем на сутки засохнуть клею.
Высохнув, освобождаем заготовку. Размечаем будущую рукоять и снимаем лишнее лобзиком. Черновой вариант рукояти готов.
Доводим до анатомической или другой формы с помощью наждачной бумаги. Самым мелким зерном обрабатываем в заключение.

Пропитываем рукоять маслом или специальной жидкостью. Это придаст изделию водоотталкивающие качества и меньшую подверженность гниению. Остаётся заточить клинок по всем правилам.

Инструменты и материалы

Инструменты

Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали.

В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила.

Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.

Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:

болгарка;
точильный станок;
электрическая дрель;
линейка;
молоток;
наждачная бумага;
бруски для заточки;
напильники;
керн;
эпоксидный клей;
медная проволока;
маркер;
ведро с водой.

Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.

Для изготовления ручки лучше использовать:

цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
дерево (дуб, ольха, береза);
органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).

Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.

Как сделать рукоять для ножа

Проще всего склеить ручку из двух вырубленных и подготовленных кусочков дерева или оргстекла. Сделать ее гораздо легче, чем закрепить на хвостике ножа. Естественно, вы можете выбрать незатейливый вариант и примотать ручку изолентой, но зачем столько стараться, чтобы в итоге испортить эстетичный вид ножика?

И вот наступает самый ответственный этап работ. Так как сверлить придется в хвостовике ножа, полотно может легко лопнуть. Поэтому будьте бдительны и осторожны.

Сталь – твердый, но в то же время хрупкий материал. При равномерном распределении давления, когда пила находится в работе, сломать ее практически невозможно. Но при точечном сверлении давление увеличивается, и металл может легко расколоться.

Поэтому сверлить отверстие лучше при небольших оборотах станка и не забывать подливать масло на место сверления.

В таком случае шуруповерт – идеальный инструмент для выполнения поставленной цели, так как оборотов у него меньше, то и возможность поломки детали не настолько высока.

Выполнив предыдущий шаг и проделав в рукояти отверстия, такие же просверлите в половинках рукояти. Сделайте медную или алюминиевую заклепку. Для страховки можете проклеить область, где будет находиться заклепка, клеем, но лучше, если у вас найдется эпоксидная смола.

Методы производства и обработки

Для производства инструментов, изготавливаемых из быстрорежущих сплавов, используются две основные технологии:

классический метод, который предполагает разливку расплавленного металла в слитки, в дальнейшем подвергающиеся проковке;
метод порошковой металлургии, при котором расплавленный металл распыляется при помощи струи азота.

Классическая технология, предполагающая проковку изделия из быстрорежущего сплава, которое предварительно было отлито в специальную форму, позволяет наделить такое изделие более высокими качественными характеристиками.

Подобная технология помогает избежать формирования карбидных ликваций в готовом изделии, а также дает возможность подвергнуть его предварительному отжигу и дальнейшей закалке. Кроме того, данная технология изготовления позволяет избежать такого явления, как «нафталиновый излом», которое приводит к значительному повышению хрупкости готового изделия, изготовленного из быстрорежущего сплава.

Закалка готовых инструментов, выполненных из быстрорежущего сплава, осуществляется при температурах, которые способствуют лучшему растворению в них легирующих добавок, но в то же время не приводят к росту зерна их внутренней структуры. После выполнения закалки быстрорежущие сплавы имеют в своей структуре до 30% аустенита, что не самым лучшим образом сказывается на теплопроводности материала и его твердости. Для того чтобы уменьшить количество аустенита в структуре сплава до минимальных значений, используются две технологии:

проводят несколько циклов нагрева изделия, выдержки при определенной температуре и охлаждение: многократный отпуск;
перед выполнением отпуска, изделие подвергается охлаждению до достаточно низкой температуры: до –800.

Нож из стали «быстрорез» или rapid steel

Давайте разбираться, что такое нож из стали «быстрорез» или на зарубежный манер «rapid steel».

Для начала обратимся к профессиональной литературе. Быстрореежущие стали — легированные стали, предназначенные, главным образом, для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания.

Понятно? Да не особо!

Говоря простым языком, Быстрорежущая сталь должна обладать высоким сопротивлением разрушению, твёрдостью (в холодном и горячем состояниях) и красностойкостью.
Вот уже более понятно. Т.е. нож из стали Быстрорез обладает высочайшей твердостью( а это значит безупречным резом) и огромной стойкостью к сколам и затуплению! Крошить камни таким ножом, конечно, вряд ли получится, но за раз разделать пяток олений с разрубанием костей — легко!
Сразу скажу, что это не повседневный туристический нож! Он не очень любит делать щепки или вскрытие консервов, но это нож настоящего охотника или рыбака. Нож, который обязан за несколько суток разделать десяток животных туш или сотню рыб, при это он не затупится!

В магазине Торамир вы найдете нож из стали быстрорез, идеально подходящий под ваши эстетические пожелания и вкус.

Вот, например, один из самых популярных — нож Кардинал из стали Быстрорез. Клинок — идеально подобран под самые различные задачи, от разделки рыбы до снятия шукр. Гарда с упором не даст руке соскользнуть даже во влажном климате. А анатомическая рукоять, надежно удержит нож Кардинал в руке.
Длина клинка 147мм, толщина лезвия 4мм. Цена 4949 руб.

Нож из цепи от бензопилы

Цепи от пил изготовлены из качественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру.

Процесс изготовления клинка длительный и трудоемкий, но в результате выходит красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы потребуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь.

Чтобы легче было обращаться с раскаленной заготовкой, необходимо приобрести кузнечные щипцы.

Изготовление клинка из цепи от бензопилы нужно проводить в такой последовательности:

Подготовить одежду и рукавицы из плотной ткани и защитную маску. Засыпать древесный уголь в очаг и поджечь его с помощью специальной жидкости.
Сложить заготовку из цельного куска цепи. В том месте, где будет рукоятка, можно добавить несколько отрезков от цепи. Следует помнить, что результатом работы должно стать единое монолитное изделие. Отдельно рукоятка к ножу не делается.
Положить заготовку на угли. Обеспечить приток воздуха, чтобы поднять температуру. Дождаться, пока сталь не приобретет темно-красный цвет. В таком состоянии она становится ковкой, не теряя качественных характеристик.
Достать раскаленную цепь из огня и уложить ее на наковальню. Несколькими сильными ударами сплющить ее так, чтобы звенья сплавились между собой, превратившись в единую монолитную деталь.
Поэтапно, нагревая заготовку в печи и придавая ей молотом нужную форму, выковать нож, у которого обозначена рукоятка и клинок. После остывания заготовки провести ее заточку и полировку.
Провести закаливание изделия. Для этого его нужно снова раскалить докрасна и опустить в холодную воду. После этого можно провести отделку ножа. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовый клинок снова полируется и отмывается в теплом мыльном растворе.

При самостоятельном изготовлении клинка необходимо придерживаться определенных параметров, чтобы готовое изделие не попало под категорию холодного оружия.

Нож поплавок сделанный стоя на одной ноге

И вот наступает самый ответственный шаг работ. Потому что сверлить придется в хвостовике ножика, полотно может просто разорваться. Потому будьте бдительны и аккуратны.

Сталь. жесткий, но наряду с этим хрупкий материал. При равномерном рассредотачивании давления, когда пила находится в работах, сломать ее невозможно. Но при точечном сверлении давление возрастает, и металл может просто расколоться.

Потому сверлить отверстие лучше при маленьких оборотах станка и даже не забывать подливать масло в район сверления. При таких обстоятельствах шуруповерт.

безупречный инструмент для выполнения поставленной цели, потому что оборотов у него меньше, то и возможность поломки детали не так высока.

Выполнив предшествующий шаг и проделав в рукояти отверстия, такие же просверлите в половинках рукояти. Сделайте медную по другому дюралевую заклепку. Для страховки сможете проклеить область, где будет находиться заклепка, клеем, однако лучше, если у вас найдется эпоксидка.

Мастера молвят, что отверстие можно сделать и без использования сверлящих инструментов. Клинок совместно с хвостовиком покрывают слоем лака. Там, где является отверстие, необходимо очистить поверхность от лака.

Следует поместить ножик из пилы по дереву в раствор электролита и опустить в емкость с заготовкой провод с отрицательным зарядом, а положительный подключить к источнику питания, как которого используются обыденную батарейку.

И поэтому такового воздействия получится дырка в металле, правда, совершенно круглой она не будет, зато разрушить клинок таким методом точно вы не сможете.

Если по каким-то причинам сделать ножик из пилы по металлу у вас не выходит, нет нужного материала. поменяйте его. Для производства клинка отлично подходит авто рессора, металл какой занимается мягче, чем у пилы.

Для обработки таковой заготовки не потребуется использовать точило, зато пригодится пила по металлу для вырезания формы клинка. Так как металл легче поддается обработке, то края заготовки есть вариант подогнать ратфилем.

Работать над созданием ножика таким методом придется подольше, ведь кто шаг обработки включает ручную работу.

Нож своими руками из пилы по дереву

Желаете сделать уникальный ножик? Для вас нужен резец для дерева или острый клинок для охоты? Сделать своими руками не плохое изделие более реально. Главное. владеть навыком работы с металлом и знать, чего у вас имеется желание.

Поначалу подготовьте что остается сделать нашему клиенту нужные детали и инструменты, сложите их только в одном месте. Обусловьтесь, какой конкретно материал вам придется использовать. При необходимости острое и крепкое изделие – делайте ножик из пилы.

Возьмите заготовку. Полотно пилы по дереву по другому металлу лучше подходит с этой целью. В роли материала для производства рукояти для клинка используйте дерево (хоть какое, по вашей заявке), текстолит, оргстекло.

Чтоб начать работу и сделать ножик из пилы по металлу, необходимо:

ратфиль;
электронное точило;
электродрель;
маркер;
линейка;
наждачка;
паста для полирования поверхностей;
медь либо алюминий для заклепок.

Разберемся, как сделать ножик из пилы. Подготовьте железное полотно для производства клинка. Нарисуйте у него заготовку грядущего инструмента, используя таких целях маркер.

Помните, что ножик считается прохладным орудием, если длина лезвия превосходит 2/3 общей длины изделия. Если вы некорректно сконструируете ножик из пилы и его расценят как прохладное орудие – ожидайте наказания.

Очертив контур грядущего изделия, принимайтесь за выточку формы. Принципиально прорисовать форму так, чтоб режущая часть грядущего изделия разместилась в области зубьев пилы. По причине разводки пилы, если сделаете данном месте обух, для вас придется делать дополнительную работу по стачиванию неровности.

Не начинайте стачивать нож, не потренировавшись. Возьмите обыденный кусочек металла и попытайтесь его обработать. Попортить железяку не в такой мере жутко, как утратить неплохую заготовку.

Нужно не только лишь регулировать силу нажима при точении, одновременно смотреть за температурой, чтоб не перегреть железо. Высочайшая температура не только лишь портит вид металла.

Когда снаружи он не поменяется, то его структура может серьезно пострадать: металл станет намного мягче и поболее хрупким. Ножик из циркулярной пилы, сделанный из плохого металла, придется точить почаще.

Отечественный быстрорез ( рапид ) vs мейнстрим монстры

Eagle77 03.09.2021 — 13:06

Всем привет. Было бы очень интересно разобраться и понять насколько же уступают наши старые отечественные быстрорезы р6м5 , р18 и тд. современным монстрам мейстрима !

Вы бы критерии оценки уточнили. Что оцениваете? Стойкость РК, механику при одинаковой твёрдости с монстрами, что-то ещё?

А то пока получается «В огороде бузина, а в Киеве — дядька!»:

Часто резали им мясо прямо на тарелке и постоянно забывали его протирать от воды , к моему удивлению нож всё пережил и даже особо не заржавел, а вот ножи из Rex121 и к390 мгновенно покрылись очень неприятной глубокой и точечной коррозией при намного более благоприятных условиях

Что это показывает? Что Р18 ржавеет слабее Рекса и К390? А как это связано с резом, стойкостью РК и механикой? Да никак! Давайте бурно восторгаться 40Х13! Она явно лучше Р18 и вообще всех остальных, ибо полированная после ТО — вообще не корродирует! 😀

Есть у меня знакомый жестянщик, так вот он рассказал мне , что они используют нашу мех пилу р6м5 в качестве ЗУБИЛА для разрубания кузовных деталей у машины , причём рубят они металл под разными углами, с не хилой боковой нагрузкой и много лет подряд !!! А у неё насколько я знаю толщина 1.8-2 мм. И твёрдость 62-64 HRC !

С нетерпением ждём от авторитетного «знакомого жестянщика» рассказов о волшебных ножах из турбинных лопаток и ртутных ножах! 😀 😀 😀

Как я понимаю, твёрдость он своим авторитетным языком замерял?

После таких заявлений вспоминается только нетленка:

— Звездеть — не мешки ворочать!

— Доктор, у меня сосед в 80 лет говорит, что он ещё может поиметь женщину!
— И Вы говорите!

basp07 03.09.2021 — 20:27

falcone
Мыльность-зализование РК,Выкрашивание -зубастость,мыльной быть не может никак.

Мыльность, в моем понимании- это как бы нож остр при тонкой доводке, а по мясной пленке скользит и приходится «пилить». Встречалось несколько раз: на 95х18, которая при грубой доводке резала, а при тонкой, почти сразу- нет. Подобное было на ноже из полотна Пилана, когда и при грубой и при тонкой доводке рк сыпала,правда при этом на стекляной банке оставляла хороший след, что не совсем мыло, но рез теряла быстро. Советские полотна при средней доводке мылили в моем опыте, при грубой доводке- быстро садились и подозреваю, что сыпалась рк, хотя последний, что оставался косяк, резал кожу средне, хуже, чем канцелярский нож.

falcone 03.09.2021 — 21:14

олег 1234
Легко…это «болезнь» мехпилы и иже с ними. Ноги ее растут от большой твердости . Любой нож тупится, но поправить такую железку быстро, на руках, без резкого завала кромки затруднительно…тем более когда пытаются вывести щербины от выкрашивания…Через несколько таких «правок» микрогеометрия кромки будет такова, что даже с выкрашиваниями по многим материалам такой нож будет мылить…

Что это ? Точить не может,нечем,не умеет,не хочет = железка дрянь ?

Обувь не по размеру тоже или жмёт или соскакивает 😊

И таки именно в сельпо я давным давно увидел заточку свёрел ,в том числе и победитовых, при этом дедушка в ватнике на наждаке имел алмазную чашку,а вовсе не голышом это делал.

Со времён Союза было полно алмазного инструмента,который кстати по сей день в барахолке проскакивает,и желающие вполне могли приобрести подходящий под задачи инструмент

Заточникам о придорожные булыжники,да,с быстрорезом тяжко,медь люминь куда отзывчивый.

falcone 03.09.2021 — 21:29

basp07
Гонялся в свое время за клапаном, пока не нашел.

А мне вот с «клапанами» и «турбинками» не везло. Вечно слышал красочные рассказы,а на деле видел унылость которую любой «косяк» из мех.полотна превосходил весьма существенно.

basp07
остановка на 1000-ке не дает полноты картины по железке.

Тысяча гритт брусочек это отличная полевая заточка сочетающая скорость заточки ,агрессию и вполне рабочую остроту.

Более тонкий финиш иногда хорошо (дома в тепле перед телевизором) ,но мы что-то из крайности в крайность,то твёрдый,долго,нудно,заваливает кромку,то обязательно тонкий финиш подавай.

1000 в поле золотая середина на мой взгляд ,а если вечером за чаем по медитировать,то тут уже кто на что горазд и что из заточного имеется…..

мск 03.09.2021 — 21:37

Или …
Р18
Да, лучшая сталь для сверл, фрез и пр. металлообрабатывающего инструмента, но не для ножей, поясню, хороший нож должен иметь заточку под углом 15 — 20гр, тогда его можно довести до остроты бритвы. Если Р18 заточить таким образом (это вполне можно сделать), то такой нож, столкнувшись с более-менее твердым материалом превращается в своего рода пилу с очень мелким зубом и вся бритвенная заточка исчезает, резать-то он будет, но брить нет, происходит это из-за излишней хрупкости этой стали, в металлообработке углы заточки значительно больше и там это свойство не проявляется.Работал много лет на заводе, который тысячами выпускал профессиональные ножи для тралового флота (рыбу шкерить), ножи делались только из стали 85ХФА с закалкой в соляной ванне (1300 гр.), ножи для рыбообрабатывающих машин из стали 95Х18, вот эту сталь я и считаю лучшей для ножей, сделанных для себя любимого.

basp07 03.09.2021 — 21:47

falcone
А мне вот с «клапанами» и «турбинками» не везло. Вечно слышал красочные рассказы,а на деле видел унылость которую любой «косяк» из мех.полотна превосходил весьма существенно.

Мой был из движка тепловоза Т10, как здесь:

http://kbplug.pp.ua/kuznja/klapan/klapan.htm

ТС просил кино по процессу. Этот же кузнец вытягивает Р18 так, в 4х сериях:
https://www.shkoda-avto.ru/watch?v=VGeDqacUCSA

falcone
1000 в поле золотая середина на мой взгляд ,а если вечером за чаем по медитировать,то тут уже кто на что горазд и что из заточного имеется…..

Стараюсь с собой вообще ничего не брать, но уже и в «полях» нечасто, а так- на день, на два, или домашний скот крупнее барашков в пару ножей, когда без микроскольчиков все же не обходится и по приезду убирать их начинать приходится именно с 1000-ка.

Eagle77 03.09.2021 — 21:58

из стали 95Х18, вот эту сталь я и считаю лучшей для ножей, сделанных для себя любимого.

Нафиг, нафиг, нафиг!… 95Х18, ИМХО, ни по резу, ни по стойкости РК ни в какое сравнение не идёт даже с S30V и Элмаксом, не говоря об М390.

Единственное, в чём выигрывает 95Х18 — цена, но вот для себя, любимого, брать нож по принципу «главное — подешевле» я точно не буду…

было 3 ножа из такой сталиу меня.

один нож мылил у второго сыпалась режущая кромка зерно было видать даже невооруженным глазом третий был супер заточку держал классный.

капризная в термообработке эта сталь- немало косячных клинков их неё

Вы счастливчик, хоть с одним ножом повезло! 😊

У меня было 3 кухонника от Чебуркова из 95Х18, взял на заре ножемании — по сравнению с 440С садились моментально. Отдал тестю на дачу.

ruazan 1972 03.09.2021 — 21:59

У полотен мехпилы закалка даже по Гост-у может быть сильно разной.Даже в одной партии.Тут действительно лотерея.Сам строитель,при наличии гриндера делал не раз ножи для работы (косячки для кровли,типа леук для разрезания минваты)реально были как хорошие,так и плохие примеры.Так же с ножами от кузнецов,которые калили на глаз,по цвету раньше.Лотерея.И очень неплохое и стабильное качество стали Р6М5К5 от одного известного производителя из города Павлово.У самого был нож,подарил другу,у его товарищей,да и тут на форуме читал очень хорошие рецензии.Советские «монстры»из числа быстрорезов распространены были мало,но у них,исходя из хим состава большой потенциал.Сейчас их изучает Никита ЗЛХ,опытом обещал делиться)

basp07 03.09.2021 — 22:06

ruazan 1972
Советские «монстры»из числа быстрорезов распространены были мало,но у них,исходя из хим состава большой потенциал.Сейчас их изучает Никита ЗЛХ,опытом обещал делиться)

Спасибо. Полагаю, что из-за трудности правки- заточки, так как наждак, как когда-то у нас, не всегда под рукой- косяков из них перепробовал прилично- хороший спец-инструмент по транспортерной ленте, картону, кабелям и т.п.

ruazan 1972 03.09.2021 — 22:15

Еще добавлю из книжки,интересные на мой взгляд железки
Р10К5Ф5

Р18К5Ф2

Инструмент с повышенной производительностью, красностойкостью и износостойкостью для обработки труднообрабатываемых материалов, жаропрочных и титановых сплавов. Стали плохо шлифуются и склонны к обезуглероживанию

Резцы, червячные фрезы, ножи для сборочных фрез, сверла

Р18Ф2К8М

Инструмент с повышенной износостойкостью и прочностью для обработки титановых и жаропрочных сплавов, нержавеющих и высокопрочных сталей

Резцы, сверла, развертки, метчики, зуборезный инструмент

FIXXXL 03.09.2021 — 23:05

мск

Я же говорю хочется собрать как можно больше информации по отечественным быстрорезам в дыбом их виде , а потом перейти к правильному сравнению из с зарубежными монстрами, чтобы иметь представление насколько лучше те или другие для охот. Ножа

Слишком много вводных для сравнения…
Даже пилы для клинка приходилось выбирать. На заводе мы их плашмя стучали об угол стола чугунного, зажимали в тиски и стучали молотком. Были, которые лопались как стекло. Те, которые не лопались, пускали на клинки. До сих пор где то валяется такой, с рукоятью, на которую ушло пару рулонов изоленты, красной 😊 Использовал как металку, краску с ограды чистил.
Точился такой клинок не сильно просто, но «лодочка» побеждала 😊
Нужен мне сейчас клинок из мех.пилы? Если только ограду скоблить придётся. А так: выбор сталей сейчас — бери не хочу, на любую хотелку.

Правила работы с металлом

Работа с металлом

Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.

Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.

Работа с заготовкой

При этом лезвие должно быть недоточенным: оставьте отступ примерно в 0,25 мм.

Расшифровка обозначения марок сталей

Изначально быстрорежущая сталь как материал для изготовления режущих инструментов была изобретена британскими специалистами. С учетом того, что инструмент из такой стали может использоваться для высокоскоростной обработки металлов, этот материал назвали «rapidsteel» (слово «рапид» здесь как раз и означает высокую скорость).

Правила маркировки сталей, относящихся к категории быстрорежущих, строго регламентированы соответствующим ГОСТ, что значительно упрощает процесс их расшифровки.

Первая цифра, стоящая после буквы Р в обозначении стали, указывает на процентное содержание в ней такого элемента как вольфрам, который во многом и определяет основные свойства данного материала. Кроме вольфрама быстрорежущая сталь содержит в своем составе ванадий, молибден и кобальт, которые в маркировке обозначаются, соответственно буквами Ф, М и К.

В зависимости от содержания в составе стали тех или иных элементов, а также от их количества, все подобные сплавы делятся на три основных категории. Определить, к какой из категорий относится сталь, достаточно легко, расшифровав ее маркировку.

Итак, стали быстрорежущих марок принято разделять на следующие категории:

сплавы, в которых кобальта содержится до 10%, а вольфрама до 22%; к таким сталям относятся сплавы марок Р6М5Ф2К8, Р10М4Ф3К10 и др.;
стали с содержанием не более 5% кобальта и до 18% вольфрама; такими сталями являются сплавы марок Р9К5, Р18Ф2К5, Р10Ф5К5 и др.;
сплавы, в которых как кобальта, так и вольфрама содержится не более 16%; к таким сплавам относится сталь Р9, Р18, Р12, Р6М5 и др.

Как уже говорилось выше, характеристики сталей, относящихся к категории быстрорежущих, преимущественно определяются содержанием в них такого элемента как вольфрам. Следует иметь в виду, что если в быстрорежущем сплаве содержится слишком большое количество вольфрама, кобальта и ванадия, то по причине формирования карбидной неоднородности такой стали режущая кромка инструмента, который из нее изготовлен, может выкрашиваться под воздействием механических нагрузок.

Маркой стали для изготовления инструментов, к которым предъявляются повышенные требования по их технологическим характеристикам, является Р18. Обладая мелкозернистой внутренней структурой, такая сталь демонстрирует отличную износостойкость. Преимуществом использования стали данной марки является еще и то, что при выполнении закалки изделий из нее они не перегреваются, чего не скажешь о быстрорежущих сплавах других марок.

Достаточно невысокая стоимость стали марки Р9, как и ее разновидности — Р9К5, которая по своим характеристикам во многом схожа с быстрорежущим сплавом Р18, объясняется рядом недостатков данного материала. Наиболее значимым из них является то, что в отожженном состоянии такой металл легко поддается пластической деформации.

Между тем сталь марки Р18 также не лишена недостатков. Так, из данной стали не изготавливают высокоточный инструмент, что объясняется тем, что изделия из нее плохо поддаются шлифовке. Хорошие показатели прочности и пластичности, в том числе и в нагретом состоянии, демонстрируют инструменты, изготовленные из стали марки Р12, которая по своим характеристикам также схожа со сталью Р18.

Самодельный нож из круга для циркулярки своими руками

Чтоб проверить, не начало ли перенагреваться железо, капните пару капель воды на заготовку. Если она здесь же испаряется, быстрее охлаждайте заготовку для грядущего клинка. Чтоб избежать вероятных проблем, связанных с перегревом металла, поставьте около станка емкость с водой и периодично охлаждайте будущий ножик из пилы.

Сформировав базу грядущего ножика, приступайте к важнейшему и сложному шагу работ – выведению спусков. Спуск – это поверхность на ножике, плавненько сужающаяся в направлении к лезвию. Назначение ножика прямо определяет угол и ширину спусков. Потому выбирайте среднее значение, если желаете получить универсальный ножик из пилы.

До работы на станке нарисуйте предполагаемые спуски на железном полотне, используя для этой цели вам маркер. Стачивайте аккуратненько, не спеша, чтоб не попортить будущий ножик.

Рекомендовано, так же как и в прошлом шаге, потренироваться на запасной детали. Спуски бывают симметричными и лежать под одним и этим же углом с обеих сторон.

При всем этом лезвие является недоточенным: оставьте отступ приблизительно в 0,25 мм.

Чтоб отточить лезвие, употребляют наждачку. Для таких целей идеальнее всего подходит наждачная бумага 8-10 номера жесткости. Точить ножик из пилы по металлу лучше на деревянном бруске. Чтоб приготовить импровизированную точилку, возьмите брусок и наклейте к нему наждачку.

Используя крупную наждачную бумагу, вы придадите лезвию нужную остроту, а взяв более маленькую, отшлифуете железное лезвие стопроцентно.

На завершительном шаге обработки отполируйте клинок. Тот же деревянный брусок обтяните войлоком либо кожей, натрите пастой ГОИ и полируйте пока, пока не достигнете хотимого эффекта.

Намного проще склеить ручку из 2-ух вырубленных и приготовленных кусочков дерева как еще его называют оргстекла. Сделать ее легко, чем закрепить на хвостике ножика. Чем, можно выбрать незатейливый вариант и примотать ручку изолентой, но для чего столько стараться, чтоб в конечном итоге попортить опрятный вид ножа?

Улучшение характеристики изделий

Чтобы инструменты, изготовленные из быстрорежущих сплавов, обладали высокой твердостью, износостойкостью и коррозионной устойчивостью, их поверхность необходимо подвергнуть обработке, к методам выполнения которой относятся следующие.

Насыщение поверхностного слоя изделия азотом — азотирование. Проводиться такая обработка может в газовой среде, состоящей из азота (80%) и аммиака (20%), либо полностью в аммиачной среде. Время выполнения подобной технологической операции — 10–40 минут, температура, при которой она осуществляется — 550–6600. Использование газовой среды, содержащей азот и аммиак, позволяет сформировать менее хрупкий поверхностный слой.
Насыщение поверхностного слоя изделия углеродом и азотом — цианирование, которое осуществляется в расплаве цианида натрия или других солей с этим же анионом. В зависимости от назначения детали цианирование может быть высоко-, средне- и низкотемпературным. Чем выше температура и время выдержки детали в расплаве, тем больше толщина получаемого слоя.
Сульфидирование, которое выполняется в жидких расплавах сульфидов, куда добавляются соединения серы. Проводится такая процедура на протяжении 45–180 минут, при этом температура расплава должна составлять 450–5600.

Инструменты, изготовленные из быстрорежущих сплавов, также подвергают обработке паром, что позволяет улучшить характеристики их поверхностного слоя. Следует иметь в виду, что все вышеперечисленные операции выполняются с инструментом, режущая часть которого уже заточена, отшлифована и подвергнута термической обработке.

Характеристики быстрорежущих сталей

К категории быстрорежущие стали относят сплавы, химический состав которых дополнен рядом легирующих добавок. Благодаря таким добавкам сталям придаются свойства, позволяющие использовать их для изготовления режущего инструмента, способного эффективно работать на высоких скоростях.

К наиболее примечательным характеристикам, которыми отличаются быстрорежущие стали различных марок, нужно отнести следующие.

Твердость, сохраняемая в горячем состоянии (горячая твердость). Как известно, любой инструмент, используемый для выполнения обработки резанием, в процессе такой обработки интенсивно нагревается. В результате нагрева обычные инструментальные стали подвергаются отпуску, что в итоге приводит к снижению твердости инструмента. Такого не происходит, если для изготовления была использована быстрорежущая сталь, которая способна сохранять свою твердость даже при нагреве инструмента до 6000. Что характерно, стали быстрорежущих марок, которые часто называют быстрорезы, обладают даже меньшей твердостью по сравнению с обычными углеродистыми, если температура резания находится в нормальных пределах: до 2000.
Повышенная красностойкость. Данный параметр любого металла характеризует период времени, в течение которого инструмент, изготовленный из него, способен выдерживать высокую температуру, не теряя своих первоначальных характеристик. Быстрорежущие стали в качестве материала для изготовления режущего инструмента не имеют себе равных по данному параметру.
Сопротивление разрушению. Режущий инструмент, кроме способности переносить воздействие повышенных температур, должен отличаться и улучшенными механическими характеристиками, что в полной мере демонстрируют стали быстрорежущих марок. Инструмент, изготовленный из таких сталей, обладающий высокой прочностью, может успешно работать на большой глубине резания (сверла) и на высоких скоростях подач (резцы, сверла и др.).